В отличие от кровельной изоляции (легко доступной для осмотра и ремонта), гидроизоляция обычно скрыта массивными элементами конструкций, засыпками, различными элементами покрытий и защитными конструкциями. Поэтому осмотр и ремонт гидроизоляции сильно осложнены, а зачастую и вообще невозможны. Следовательно, гидроизоляция должна быть надежной и долговечной, а качество изоляционных работ – безупречным.

Трем видам воздействия воды (гидростатическое давление, омывание без давления и капиллярный подсос) соответствуют три типа гидроизоляции.

Противонапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизодяция обычно выполняется со стороны воздействия воды (наружная) при строительстве новых объектов, когда сооружение находится в водоносном слое. Если возникает необходимость устройства гидроизоляции в существующих зданиях, то принято говорить о внутренней гидроизоляции.

Безнапорная гидроизоляция

Безнапорная гидроизоляция устраивается для протводействия фильтрационной влаге, сезонной верховодке, а также в дренируемых полах и перекрытиях с сырыми технологическими процессами.

Противокапиллярная гидроизоляция выполняется для изоляции частей сооружений в зоне капиллярного подъема воды, для защиты от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции определяется функциональными требованиями обеспечения допустимой влажности помещений. Другими словами – степенью водопроницаемости , водостойкости , паропроницаемости и долговечности . Часто на выбор типа и материала изоляции оказывают влияние возможности подрядных организаций, сезон и темпы производства работ и др. причины.

По влажности помещения делятся на три категории:

– сухие – на потолке, на стенах и полах отсутствуют сырые (темные) пятна;
– сырые – на ограждающих поверхностях могут образовываться сырые пятна без подтеков;
– мокрые – мокрые пятна на ограждающих поверхностях могут отпотевать (при этом необходимо устраивать водосборные лотки и приямки с автоматической откачкой воды).

При устройстве ограждающих подземных конструкций ниже уровня грунтовых вод предпочтение должно отдаваться наиболее трещиностойким и водоустойчивым материалам (бетон, железобетон). Цементный камень также является преградой для воды, однако он не абсолютно водонепроницаем. При этом проницаемость цементных бетонов и растворов можно снизить путем соответствующей дозировки и введения специальных добавок, которые увеличивают плотность цементного камня. В зданиях с подвалами защита горизонтальных и вертикальных поверхностей стен от капиллярной грунтовой влаги является обязательной даже при отсутствии грунтовых вод в зоне расположения подвальных помещений.

Методы устройства гидроизоляции

В строительстве применяются самые разнообразные методы устройства гидроизоляции. Это многообразие целесообразно подразделить на основные (широко применяемые) и специальные (пропиточные, инъекционные и термогидроизоляционные).

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция может выполняться из рулонных или листовых материалов заводского изготовления (битумных или полимерных, реже композитных).

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция наносится в виде толстых слоев горячих и холодных мастик (обычно в два или несколько слоев).

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих, как правило, более крупные наполнители, а также большей толщиной слоя покрытия (6–50 мм). Этот вид защиты создается на основе цементных торкретрастворов и торкретбетонов, пневмобетонов, полимербетонов, холодных и горячих асфальтовых мастик и растворов.

Жесткая листовая гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции устраивается из металлических или полимерных листов, с жестким креплением к ограждающим конструкциям с помощью сварки или на анкерах, шурупах, клее, дюбелях и т. п.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция вполняется нанесением пленкообразующих жидких и пастообразных материалов малярными кистями, краскопультами, щетками и шпателями. Битумные и полимерные покрытия для повышения прочности и трещиностойкости армируют стекломатериалами или металлическими сетками.

Глиняная гидроизоляция

Глиняная гидроизоляция (глиняный замок) использует свойство жирных глин выдерживать напор до порога, равного "начальному градиенту напора". При наружной гидроизоляции глиняная прослойка создает эффект закупоривания пор бетонной ограждающей конструкции, т. е. делает бетон условно непроницаемым.

Подготовительные работы

Перед началом работ проводится водопонижение до нижних отметок бетонной подготовки (ниже приямков лифтовых шахт, водоприемных лотков и др. вынужденных понижений). Обычно водопонижение устраивают при помощи открытого водоотлива или с помощью дренажных водоводов. Чаще всего устраивают кольцевой дренаж (иногда в сочетании с пластовым дренажем). При глубоких котлованах и оплывающих грунтах возникает необходимость в устройстве шпунтовых ограждений. В стесненных городских условиях часто требуется сведение к минимуму размеров котлованов, т. е. вынужденное приближение шпунтовых ограждений к конструкциям гидроизоляции. При этом следует учитывать, что слишком близкое расположение шпунта делает невозможным его последующее извлечение без ущерба для изоляции.

В котлованах с небольшим притоком грунтовой воды существует угроза затопления ливневыми водами. Из-за этого в котлованах также может скапливаться большое количество воды. Чтобы избежать "потопа" в открытых котлованах, независимо от типа грунтов по периметру сооружения вокруг бетонной подготовки рекомендуется устраивать канавы, дно которых на 200–300 мм ниже гидроизоляции. Канавы должны быть обеспечены водосборными колодцами или зумпфами для удаления воды насосами.

Бетонная подготовка выполняется толщиной 80–100 мм из бетона класса В7,5 (марки М100). Количество мелких фракций в бетоне должно обеспечивать создание шероховатой плотной поверхности.

Особенно важно прочное прилегание бетонной подготовки к естественному грунту. Образовавшиеся при перекопке и удалении инородных включений пустоты должны быть заполнены тощим бетоном или щебнем с проливкой раствором. Отрицательное воздействие на гидроизоляцию оказывают оставленные в основании подготовки чужеродные предметы (остатки старых фундаментов, обрезанные сваи, обломки конструкций и т. п.), которые при осадке сооружения воздействуют на гидроизоляцию, создавая продавливающую сосредоточенную нагрузку.

Места резкого изменения нагрузок от сооружения, консольные выступы за пределы опорных частей и изломы с перегибами в подготовке должны быть армированы сетками на длину примерно 1–1,5 м. На рисунке 1 показано армирование консольного выступа бетонной подготовки.

До устройства гидроизоляции изолируемые поверхности необходимо подготовить следующим образом:

– устранить острые углы скашиванием их по фаске под углом 45 градусов или закруглением внутренних углов штукатурным цементным раствором по радиусу 100 мм;
– выровнять неровности, заделать и сгладить раковины, поверхности каменной кладки затереть штукатурным раствором;
– очистить поверхности от пыли и мусора;
– перед нанесением горячих мастик поверхности просушить, а при покрытии цементной штукатуркой или холодными мастиками – промыть и увлажнить;
– огрунтованные поверхности должны быть просушены до полного испарения растворителя;
– поверхности под штукатурки (цементные или горячие асфальтовые) обрабатываются пескоструйными аппаратами, или на них выполняется насечка.

Основная форма наружной напорной изоляции

Наиболее распространенная форма наружней гидроизоляции представлена на рисунке 1. Наружная изоляция имеет ряд достоинств при воздействии напорных грунтовых вод. Так, гидростатическое давление нагружает только несущие ограждающие конструкции, которые надежно защищены снаружи не только от воды, но и от возможного воздействия химически агрессивных сред. Наружная гидроизоляция не регламентирует разделения сооружения внутренними стенами. Опасность повреждения наружной гидроизоляции сведена к минимуму. При наличии тепловых источников внутри изолируемых помещений гидроизоляция разогревается не сильно и не оплавляется. Легче осуществляется защита от всплытия, т. к. гидроизоляция пригружена весом вышележащих конструкций. На гидроизоляцию, расположенную под фундаментной плитой, передается давление от сооружения, на ее боковые поверхности – от давления грунта обратной засыпки, т. е. создается необходимое усилие "зажатия" гидроизоляции. Указанные достоинства наружной гидроизоляции и обуславливают ее применение в случаях внешнего воздействия воды.

На вертикальных участках противонапорная гидроизоляция должна возвышаться над максимально возможным уровнем грунтовой воды на 0,5 м. Расчетная высота подпора воды принимается от низа пригрузочной плиты до верха гидроизоляции. На вертикальных поверхностях выше напорной гидроизоляции и до планировочных отметок устраивают противокапиллярную изоляцию.

Наиболее распространенной и широко применяемой является оклеечная гидроизоляция на основе битумных или пековых материалов, а также асфальтовая штукатурка. Эти материалы наиболее доступны, относительно дешевы и долговечны. При этом следует учитывать, что в одной гидроизоляции нельзя применять материалы на основе битума и материалы на основе пеков или дегтей.

При выполнении оклеечной изоляции необходимо учитывать следующее:

– гидроизоляция должна быть окружена с двух сторон жесткими строительными конструкциями так, чтобы между ними не было пустот;
– оклеечная гидроизоляция обладает ползучестью и может воспринимать только усилия, направленные под прямым углом к ее поверхности;
– на поверхности гидроизоляции не должно быть резко меняющихся распределенных и сосредоточенных нагрузок;
– окелеечная гидроизоляция должна быть запрессована между двумя поверхностями сооружения под давлением не менее 10 кПа и не более 500 кПа;
– наклеивание полотен должно производиться на жесткое основание послойно с перехлестом 100 мм и с разбежкой швов 500 мм.

Этапы работ

Выполнение гидроизоляции обычно подразделяется на несколько этапов. По подготовке выполняется изоляция днища, затем она покрывается защитной стяжкой. Производить какие-либо сторонние работы непосредственно на изоляционном ковре категорически запрещается. Толщина защитного слоя из мелкозернистого бетона класса В7,5 или цементного раствора М50 должна быть не менее 50 мм (иногда горизонтальную стяжку выполняют из песчаного асфальтобетона).

Работы по укладке организуют таким образом, чтобы рабочие не ходили по незащищенной изоляции и не складировали инвентарь, приборы и строительные материалы. Защитная стяжка должна перекрывать выпуски изоляции для создания перестыковки с вертикальной изоляцией (см. рис. 2) . Продолжение работ на стяжке возможно только после набора бетоном необходимой прочности.

На вертикальных поверхностях высотой до 2 м выполняются защитные штукатурки-стяжки без армирования по покрытой горячим песком изоляции. На поверхностях высотой более 2 м – по металлической сетке, прикрепленной за верхний край. Сетку выравнивают, приклеивая ее в отдельных местах горячей мастикой.

Монтаж вертикальной гидроизоляции

Существуют два способа монтажа вертикальной гидроизоляции : наружный и внутренний. Внутренний применяют для выполнения гидроизоляции в стесненных условиях существующей застройки или при примыкании к старым фундаментам. В этом случае сначала возводится защитная конструкция, затем на нее наносится вертикальная гидроизоляция и, используя ограждение с изоляцией в качестве опалубки, возводится ограждающая конструкция стены (см. пояснение на рис. 3 и 4).

При больших пролетах в изолируемых помещениях и значительной их глубине прижимную конструкцию закрепляют с помощью тарельчатых анкеров. Для водопонижения на время производства работ внутри помещений устраивают пластовые дренажи с дренажными колодцами. Их изготавливают из металлических труб большого диаметра с приваренной снаружи диафрагмой для сопряжения с гидроизоляцией. Верх заканчивают фланцем для последующего перекрытия металлической крышкой на резиновой прокладке.

В данной статье не ставилась задача полного изложения проблемы устройства гидроизоляции. Автору хотелось только очертить круг вопросов, чтобы обратить на них внимание тех, кто возводит

Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов. Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты. Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.

Область применения

Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов.

Уровень техники

В настоящее время в зданиях существует потребность обеспечить стабильный микроклимат в подвальных, цокольных помещениях зданий и иных подземных сооружений, чтобы в них не концентрировалась влага, способствующая размножению комаров и плесневению стен.

На современном этапе при большом накоплении жидкости в подвалах производят ее откачку насосами.

Однако при малых незначительных накоплениях жидкости в подвалах как правило не делается ничего для ее устранения.

Вода в подвальные помещения проникает через поры в стенах во время паводков и дождей, при близком стоянии грунтовых вод.

Чтобы обеспечить исключение накопления даже незначительных количеств влаги в подвальных помещениях необходимо производить вентиляцию (высушку) подвалов.

Согласно СНиП 31-02-2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм. Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако, попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов - устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой. Для предупреждения поступления почвенных газов дренажный слой из гравия под бетонной плитой пола подвала также должен сообщаться с атмосферой. Таким образом, обустройство вентиляции подвалов в многоквартирных домах иногда становится необходимостью не только из-за планов по использованию площади подвалов, но и чисто из-за соображений соблюдения санитарных норм при эксплуатации зданий.

Однако устройство вентиляции дорого, не всегда возможно и кроме того, при постоянном проникновении влаги требует непрерывной работы, а в случае поломки к быстрому засырению подвального помещения.

Влагу из иных подземных сооружений типа туннелей, переходов и погребов вообще никак не откачивают, кроме как изредка мобильными насосными установками, при больших объемах скопившейся влаги.

Подземные сооружения при этом быстро разрушаются.

Для устранения данных проблем в зданиях и подземных сооружениях используют гидроизоляцию, с прижимной кирпичной стенкой .

Типовая архитектурная деталь устройства наружной гидроизоляции с устройством прижимной кирпичной стенки, выполненной обычно в полкирпича, служит для защиты от механических повреждений гидроизоляции.

Недостатком данной типовой технологии является то, что она дорогая и не эффективная, поскольку прижимная стенка работает как дренаж, пропуская влагу во внутреннюю полость в зону между стенкой и гидроизоляционным слоем. В полости образуется гидростатический подпор, который находит отверстия в гидроизоляции и повреждает ее.

Влага проникает через прижимную стенку какими бы слоями битума не обмазывали прижимную стенку снаружи. Связано это с годовыми перепадами температур, которые образуют трещины в слое обмазки прижимной стенки, через которые и проникает влага.

Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты.

Реализация полезной модели

Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки. Кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).

Краткое описание чертежей

На Фиг.1 показано конструктивное устройство полезной модели, где 1 - внутренне пространство здания или подземного сооружения, 2 - фундаментная плита или пол здания или сооружения, 3 - защитная кладка из кирпича-сырца, 4 - внутренние стены здания или подземного сооружения, 5 - накопленная влага грунта - 6.

Осуществление полезной модели

При возведении подвального или цокольного помещения здания (см. Фиг.1) или подземного сооружения после установки на фундаментную плиту-основание (2) внешних стен (4) здания, внешние стены по периметру всех стен здания примыкающих к земле и стен подземного сооружения выкладывают кладкой из кирпича-сырца (3) - необожженного кирпича из чистой сырой глины.

Кирпич-сырец получают на кирпичном заводе без использования выжигаемых добавок и сохраняют до момента доставки до места строительства (до начала укладки стенки) в том виде, как его получают при изготовлении. Защита кирпича-сырца от высыхания необходима стой целью, что после высыхания кирпич-сырец растрескивается, приобретает вздутость, теряет форму и не пригоден для укладки.

Кладку выполняют так. Кирпич-сырец быстро окунают в ведро с водой и так же быстро сажают на раствор. Кирпич почти мгновенно всасывает влагу, и, если промедлить, она уйдет внутрь и сцепления между сырцом и глиняным раствором может не произойти.

Уплотняют и подравнивают кладку деревянной или резиновой киянкой.

Кладку предпочтительно выполнять в полкирпича (120 мм). Больше делать не целесообразно с целью экономии внутреннего пространства, а меньше делать кладку нельзя, поскольку выложенная стена может отвалиться (неустойчивая).

Когда кирпичи полностью уложены в кладку, а раствор подсох, внимательно осматривают рельеф и удаляют сальным скребком, ножом или стамеской всевозможные неровности и наплывы. Отдельные шероховатости снимают шлифовальной шкуркой различной зернистости. Плоские поверхности кладки притирают без воды теркой из обожженного красного кирпича. Обнаруженные после притирки всевозможные трещины и вмятины сразу же заделывают глиняным раствором. Предварительно трещины прорезают кончиком ножа так, чтобы на их месте образовались желобки шириной примерно 4-5 мм. Желобки обильно смачивают водой с помощью губки или мочальной кисти и замазывают глиняным раствором так, чтобы на месте бывших трещин возвышались небольшие бугорки. После высыхания глина «садится» и бугорки исчезают.

Принцип действия полезной модели следующий.

При проникновении влаги к кладке (3) из кирпича-сырца она впитывается ею до полного насыщения глины кладки водой. В момент полного насыщения водой кладка (3) из кирпича-сырца перестает пропускать влагу через себя на внутренние стены (4) и перестает впитывать влагу.

Разжижаясь, кладка (3) начинает расширяться и самоустраняет все поры и трещины своих стен, а также трещины и поры внутренних стен (4) помещения.

Таким образом, даже при непрерывном поступлении влаги кладка из кирпича-сырца будет служить отличным барьером для ее дальнейшего проникновения во внутреннее пространство (1) подвалов и цокольных этажей зданий и подземных сооружений и при этом не требует никаких энергозатрат и использования гидроизоляции.

Кроме того, поскольку кирпич-сырец значительно дешевле в производстве и быстрее изготавливается, чем обожженный кирпич, удешевляется и ускоряется процесс строительства гидроизоляционного сооружения. Ускорение и удешевление строительства гидроизоляционного сооружения также обеспечивается за счет исключения потребности в использовании цемента при возведении кладки.

Источники информации:

1. http://www.rubliovka.ru/isk/iskpir.htm

2. http://novostrojka.ru/content/view/1557/28/

3. http://www.kamenschik.com/kinds-waterproofing-appointment.html

1. Устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.

2. Устройство гидроизоляции по п.1, отличающееся тем, что кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).

Итак! Солидная проектная организация выдала будущему владельцу частного дома полный комплект чертежей. Заказчик, следуя советам друзей, нашел организацию, способную выполнить экспертизу этому проекту. Были выявлены неточности, ошибки, отсутствующие детали, узлы, откорректированы элементы фундаментов, стен, перекрытий, конструкции кровли... Все, проект можно передавать строителям и приступать к возведению своей мечты.

Строительные услуги предлагали фирмы с именем, и не очень заметные, но с хорошими рекомендациями, были предложения и от «диких» бригад. После долгих раздумий предпочтение было отдано симпатичному руководителю строительной организации, показавшему несколько фотографий неизвестно кем построенных объектов, рекомендации солидных заказчиков. Внушающий уважение офис, приятный менеджер, договор, предусматривающий всевозможные варианты... Ударили по рукам!

Ситуация достаточно типичная.

На строительной площадке, однако, события стали развиваются не столь оптимистично. Оказалось, что строители, стремясь к максимальной прибыли, используют «специалистов» весьма сомнительной квалификации, материалы далеко не из самых лучших, прораб все реже и реже стал появляться на объекте и все это стало приводить к браку, дефектам, зачастую трудно исправимым.

Постараемся коротко остановиться на типичных дефектах строительства.

Земляные работы. Фундамент

Стоимость работ по устройству «нулевого цикла» может составлять более четверти стоимости всего дома. Дефекты, допущенные при производстве этих работ, парой устранить в дальнейшем бывает невозможным или становится крайне дорогостоящим мероприятием. Отрыт котлован, траншеи под будущие фундаменты дома. Излишний грунт не вывезен за пределы строительной площадки, планировка его не выполнена. Траншеи и котлован заливается водой. Основание под фундаменты нарушено. Требуются дополнительные затраты.

Подготовили и установили в опалубку арматурные каркасы под будущие фундаменты, но забыли поставить фиксаторы для создания защитного слоя. Незащищенная арматура быстро ржавеет, очень скоро железобетонные фундаменты превратятся в бетонные - со всеми дальнейшими возможными деформациями.

Фундаменты забетонировали, приступили к их гидроизоляции. Поверхности стен подвала или цоколя в раковинах, не зачищены, по ним производится обмазка битумной мастикой или осуществляется по этой же не подготовленной поверхности проклейка рулонной гидроизоляции. Если эта работа выполняется не по правилам - быть в подвале воде, не избежать дому деформаций.

По стенам подвала обычно укладывается теплоизоляция. Проложили одним слоем в 100 мм. Стыки не закрыты. Эффект защиты слабый. Правильно 2 слоя по 50 мм и с перекрытием стыков внахлест - тогда все как надо. Мелочь, но для дома важно.

Другой вариант. «Забыли» выполнить теплоизоляцию стен подвала. Необходимость утепления обусловлена тем. что потери тепла через подземную часть здания составляет до 20% общих теплопотерь. Без теплоизоляции стен подвального помещения неизбежны конденсат, сырость, появление плесени.

Прижимная стенка защищает теплоизоляцию от влажного грунта, воды. Должна быть оштукатурена или швы затерты и обмазана 2 слоями мастики битумной. Часто это делается небрежно. А значит конструкция бесполезна и затраты на нее не оправданы.

Приступаем к обратной засыпке траншей. Где наши «лягушки» для послойного уплотнения грунта, почему в засыпку пошел глинистый грунт, способный зимой из за своих пучинистых свойств выдавить фундаменты?

Засыпка должна выполняться только песчаным или песчанно-гравелистым грунтом с обязательным его послойным уплотнением.

После засыпки траншей положено выполнить весь пирог перекрытия для полов 1-го этажа. Если это монолитная плита, должна быть предусмотрена песчаная подготовка, гидроизоляция в бетонной подготовке, теплоизоляция и сама плита. Здесь нужен глаз да глаз.

Часто что то пропускают. Плохо уложенная теплоизоляция, не проектная или не той толщины - и полы в доме никогда не будут комфортными. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, который должен быть уложен обязательно над утеплителем, а не под ним, т.к. водяные пары поступают из теплых помещений в холодные. Если пленку положат не сверху утеплителя, а понизу - быть беде, полы окажутся холодными, как если бы теплоизоляции не было бы вовсе.

И еще. Обязательны продухи для обеспечения вентиляции подполья и подвалов. Если их не выполнили утеплитель перекрытия будет мокрым и неизбежна сырость, грибок, плесень.

Плита уложена. Необходимо выполнить подготовку под отмостку вокруг здания, завершить вертикальную планировку, вывезти весь излишний грунт, оставшийся - спланировать таким образом, чтобы под фундаменты здания не могла попасть вода. Эта работа зачастую не выполняется в течение всего строительства. В результате - вода в подвале, дорогостоящие дополнительные работы.

На все работы «нулевого» цикла должны составляться акты скрытых работ, вестись журналы земляных, бетонных, арматурных работ.

И это лишь начало!

Стены будущего здания, перекрытия, установка окон и дверей. Подготовка под будущие полы. Кладка перегородок из кирпича толщиной в 120 и 250 мм. Устройство перемычек. Работы по сооружению каркаса кровли. Устройство самой кровли со всеми необходимыми для нее элементами и приспособлениями. Выполнение очень важного конструктива-«пирога» самой кровли с ее обязательной вентиляционной системой, без которой и кровля не кровля и жизни под ней полноценной никогда не будет.

И это далеко не полный перечень работ, за которыми нужен глаз да глаз квалифицированного дипломированного специалиста с большим опытом работы на стройках самого разного назначения. Контроль за соблюдением проекта и Строительных норм, качеством материалов, необходимой последовательностью работ, своевременным освидетельствованием скрытых работ, упреждению брака - это неполный перечень того, что осуществляют эксперты ООО АСК «Адвокат качества» на вверенным им объектах.

Еще со времен строительства коммунизма в нашей стране повелось устраивать в гараже подвал. Он необходим для того, чтобы хранить продукты: овощи и фрукты, выращенные на дачных участках. У жителей многоэтажек просто нет другой возможности хранить выращенный с таким трудом урожай. Строительство подвала – весьма ответственное дело. Если не следовать технологии, можно создать идеальные условия для жизни патогенной флоры. Несмотря на то, что для успешного и длительного хранения овощей в подвале должна быть определенная достаточно высокая влажность, тем не менее, все должно быть в меру. Если в подвале поселилась плесень или другие грибки, то прощай урожай. Именно поэтому гидроизоляция подвала – важнейший этап его строительства.

Данная статья расскажет о том, как правильно сделать гидроизоляцию подвала на этапе строительства. А также будет затронут вопрос, что делать, если вы стали счастливым обладателем гаража с подвалом без гидроизоляции.

Схема гидроизоляции подвала, если уровень грунтовых вод выше пола или стен подвала

Гидроизоляция подвальных помещений подразделяется на несколько типов:

Противонапорная гидроизоляция — гидроизоляция подвала от грунтовых вод, уровень которых находится выше уровня пола подвала или даже его стен. Представляет собой нанесение пирога минимум из 3-х слоев шламовых растворов, которые сочетаются с мастиками на основе полимерного битума.

Безнапорная гидроизоляция подвала защищает его от попадания влаги, накопившейся после атмосферных осадков или паводков. Заключается в нанесении на поверхность пола битумных мастик.

Противокапиллярная гидроизоляция защищает от проникновения сквозь бетонный пол или стены влаги, которая может подниматься по капиллярам вверх. Дополнительно к мерам противонапорной гидроизоляции производится изоляция швов, трещин и капилляров.

Схема гидроизоляции пола подвала

Качественно изолировать пол можно только на этапе строительства. Существуют методики изоляции пола уже в процессе эксплуатации готового гаража, но гидроизоляции изнутри будет недостаточно. Поэтому, если Вы решили строить подвал в гараже или доме, необходимо выполнить такие работы:

1. Рассчитываем глубину котлована, который необходимо выкопать. Для этого учитываем высоту будущих потолков в подвале, высоту перекрытий, толщину бетонного пола и подготовительного слоя. Чаще всего потолок подвала в гараже заглубляют ниже уровня промерзания грунта, ориентировочно на 0,5-1 м. Таким образом, глубина котлована должна быть 3,3-3,5 м.
2. Выкапываем котлован не только на необходимую глубину, отступаем еще минимум на 1 м от будущих фундамента и стен для обустройства гидроизоляции стен.
3. Разравниваем поверхность, делая слегка уклон от середины в разные стороны. Засыпаем 10 см слой глины и утрамбовываем. В дальнейшем она будет служить нам глиняным замком.
4. Выкапываем дренажные траншеи. Глубина 30-50 см. Придаем им уклоны в стороны от строения.
5. Расстилаем на дно траншеи геотекстиль, заворачивая его за края траншеи на 80-90 см.
6. По всей длине траншеи засыпаем 5 см слой гравия.
7. Укладываем дренажные трубы, делая уклон на 0,5 см на 1 метр погонный.
8. Засыпаем 20-30 см слой гравия, который предварительно лучше промыть, чтобы не засорились трубы.
9. Заворачиваем оставшимся геотекстилем. Выводим дренажные трубы либо в смотровой колодец, либо в сливной коллектор, либо в яму.

Дренажные канавы засыпаем гравием и укутываем геотекстилем

Важно! Дренаж необходим для того, чтобы собирать и отводить дренируемую воду в специальные места (колодцы). Для него можно использовать специальные перфорированные асбоцементные трубы, керамические или пластмассовые.

10. В котлован засыпаем 10-15 см слой щебня, сверху 10-15 см песка. Утрамбовываем.

Важно! Песок необходим для того, чтобы не повредить острыми краями щебня рулонную гидроизоляцию.

11. На подготовленное основание раскатываем какую-нибудь рулонную гидроизоляцию. Подойдет рубероид. Стыки свариваем газовой горелкой. Первый слой промазываем битумной мастикой, укладываем следующий слой. Необходимо сделать минимум 2 слоя. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, тогда слоев должно быть 3-4.

Важно! Если подвал делается для хранения продуктов, тогда утеплять его пол не нужно. Прохлада от земли в холодное время года будет обеспечивать необходимую температуру. В таком случае придется утеплить пол первого этажа.

12. Готовим опалубку для пола и заливаем бетон.

Важно! Желательно использовать водонепроницаемые жесткие бетонные смеси. Будет не лишним стены также залить из бетона, но вполне можно использовать и красный кирпич.

Если Вас интересует вопрос, как сделать гидроизоляцию подвала, когда он уже построен, тогда ответ Вы прочтете ниже. Придется гидроизолировать только стены снаружи и изнутри.

Наружную стену подвала придется откапывать на глубину почти всего подвала и обустраивать глиняный замок и отмостку.

Чтобы стены не пропускали воду

Если стены решили возвести из кирпича, тогда выполняем обычную кладку. Если решили делать из бетона, тогда готовим опалубку для стен и заливаем бетон.

Важно! Силикатный кирпич не подойдет для строительства подвала.

Дальнейшая гидроизоляция подвала своими руками выглядит так:

1. Оштукатуриваем стены с обеих сторон раствором: 1 часть цемента + 2 части воды.
2. Наклеиваем рулонную гидроизоляцию в два слоя.
3. Выстраиваем снаружи прижимную стенку. Ее можно выполнить из красного кирпича в один кирпич.

Важно! Прижимная стенка необходима для того, чтобы поддержать и защитить слой рулонной гидроизоляции.

4. Выполняем глиняный замок на расстоянии минимум 0,5 м от стены. Делаем его с уклоном, как показано на рисунке. Слой глины должен быть 100 мм, уплотняем его деревянными брусками. Этот слой должен совпадать со слоем глины под полом таким образом, чтобы являться одним целым.

Важно! Глиняный замок предотвращает контакт грунтовых вод с прижимной стенкой.

5. Засыпаем пространство между глиняным замком и стеной грунтом. Сверху делаем глинощебеночную отмостку. От стен делаем небольшой уклон, чтобы дождевая вода стекала не под подвал, а в другую сторону.

6. Внешнюю часть стены, выступающую над уровнем грунта, обрабатываем обмазочной гидроизоляцией.

На этом все работы по гидроизоляции стен подвала снаружи завершены, можно переходить к внутренним работам.

Изолируем построенный подвал изнутри

Первым делом промазываем все стыки между полом и стенами битумной мастикой. Желательно бетонные конструкции (пол или пол и стены) заранее обработать проникающей гидроизоляцией, чтобы улучшить эффект. Но эти работы необходимо проводить только, пока бетон еще не застыл до конца. Если же проводятся работы в уже готовом подвале, тогда пол только промазывается мастикой.

Для гидроизоляции подвала изнутри промазываем битумной мастикой и оштукатуриваем цементной смесью

Если стены выполнены из кирпича или блоков, между которыми есть щели, промазываем все щели гидроизоляционной мастикой в 2 см толщиной.

Затем можно обработать обмазочной мастикой легкой текстуры. Стена приобретет однородный цвет.

Сверху оштукатуриваем стену цементной смесью. Для придания жесткости крепим каркас из арматуры к стене. Затем штукатурим слоем 3-4 см.

Для хорошей сохранности продуктов в подвале его стены можно обрабатывать биологически стойкими обмазками.

Битум можно брать любых марок, а цемент только водонепроницаемый. Битум расплавляем при температуре 1500-1700°С, добавляем остальные компоненты по рецепту, перемешиваем 20 минут и используем, пока горячее.

Биологически стойкие обмазки для обработки битумом

На этом гидроизоляция подвала изнутри своими руками завершена. Далее рассмотрим чуть подробнее материалы для гидроизоляции.

Проникающая гидроизоляция блокирует подъем воды по капиллярам

Проникающая гидроизоляция представляет собой материал из смеси цемента, химических активных веществ и мелкодисперсного песка. Вещество проникает вглубь стен и пола на 100 мм и кристаллизуется внутри. Это происходит благодаря текучей структуре и малой величине зерен.

Важно! Проникающая гидроизоляция используется в качестве противокапиллярной изоляции. Внутри бетона образуются гидрофобные кристаллы, препятствуя поднятию воды по капиллярам.

Помимо этого повышается морозостойкость бетона и предотвращается его коррозия. Данная технология имеет антибактериальный состав, нетоксичный, что делает возможным ее использование в подвалах с пищевыми продуктами.

Различается проникающая гидроизоляция способом нанесения и глубиной проникновения.

Например, «Гидротекс» проникает до 100 мм, наносится шпателем, можно кистью. Расход: 3 кг/м 2 . Максимальная прочность 3 мм соответствует марке М 500. Имеет двойное действие.

«Пенетрон» проникает до 200 мм, наносится кистью на влажную поверхность, слой до 1-2 мм. В качестве растворителя выступает вода. Закрывает капилляры, препятствуя проникновению воды, но не препятствует движению пара.

Важно! Проникающая гидроизоляция используется только по мокрому бетону. Материал, обработанный ею, способен выдержать любое давление грунтовых вод, его ресурс увеличивается в разы.

Окрасочная гидроизоляция, типы

Если уровень грунтовых вод ниже пола подвала, в качестве гидроизоляции можно использовать битумную, битумно-полимерную, полимерную и полимерцементную смеси.
Наносятся битумные мастики, пасты и эмульсии в несколько слоев толщиной 2-6 мм.

В качестве окрасочной гидроизоляции используют битумные мастики

Битумно-полимерная окрасочная гидроизоляция лучше просто битумной по эксплуатационным характеристикам за счет добавления в состав полимеров, таких как латекс. Необходимый слой колеблется от 5 до 12 мм в зависимости от состава.

Битумно-наиритовую мастику (БНМ) можно использовать при температуре до -15°С, достаточно нанести слой в 3-4 мм.

Эпоксидные покрытия малопластичны и дают усадку из-за слишком чистых смол в составе.

Эпоксидно-дегтевая гидроизоляция прочнее, имеет минимальную усадку и не смерзается с наружным льдом при промерзании здания.

Эпоксидно-фурановая гидроизоляция более токсична, хотя и требует нанесения меньшего слоя.

Важно! Гидроизоляция на основе эпоксидных смол может производиться как снаружи подвала, так и внутри. Ее существенным недостатком является слишком большая жесткость.

Оклеечная гидроизоляция рубероидом , толью или другими рулонными материалами пользуется наибольшей популярностью и держит позиции уже многие десятилетия.

Видео: комплексная гидроизоляция

На рынке представлено множество средств и материалов для гидроизоляции. Подбирая их, следует обратить внимание на их характеристики и условия эксплуатации. Но самое главное, качественно выполнить гидроизоляцию подвала на всех этапах.

Любой строительный материал имеет пористую структуру, поэтому нарушение гидроизоляции строения приводит к тому, что пол, стены, отделочные материалы здания превращаются в губку, постоянно впитывающую влагу, поступающую из почвы. Предотвратить порчу и постепенное разрушение дома может качественная гидроизоляция фундамента. Качество работ влияет на долговечность строения, поддержание необходимого микроклимата, отсутствие плесени и грибка. Но прежде чем приступать к выполнению работ по гидроизоляции, еще на стадии подготовки к строительству необходимо определиться с правильным выбором материалов и способе ее устройства. При этом следует учитывать тип фундамента, а также особенности работ и материалов, необходимых для по его защиты. Регламентируются работы по гидроизоляция СНиП 2.02.01-83.

Монолитный плитный фундамент

Гидроизолируется рулонным рубероидом, укладываемым непосредственно на фундаментные плиты. При неровностях на поверхности кладется утеплитель, который так же покрывается стяжкой, на которую монтируется покрытие полов.

Плитные фундаменты полностью покрываются гидроизоляционным материалом

Ленточные фундаменты

Существует несколько способов обработки, подходящих в случаях, когда вас интересует гидроизоляция фундамента своими руками. Ленточные фундаменты наиболее просты для обработки.

Обмазка битумной мастикой

Наиболее экономный из вариантов. Подойдет для защиты фундамента от поверхностных вод, защищает его от капиллярного поднятия. Но обмазочная изоляция не спасет от напорных вод. Она не выносит ни растягивающих, ни сдвигающих нагрузок. Также такая гидроизоляция легче и чаще всего повреждается и дает протечки. Поэтому мастика должна наноситься на ровную и предварительно высушенную поверхность. Углы дома должны быть закруглены, а поверхность изоляции защищена от механических повреждений. Повреждения могут быть нанесены уже во время засыпки котлована грунтом, в котором зачастую содержится строительный мусор.

Защитить мастику можно:

• рулонным геотекстилем, хоть термически скрепленным, хоть иглопробивным (дешевле);
• утеплителем ЭППС (утепляя фундамент на уровне промерзания грунта);
• прижимной кирпичной стенкой, однако это дорогой и трудоемкий вариант;
• если засыпка производится мягким, без содержания мусора, грунтом, достаточно защитить геотекстилем шириной 20 см углы.

Обмазочная технология самая простая, но самая ненадежная

Рулонные материалы

Рубероид – материал, который чаще всего используется для таких целей. Этот вариант не намного дороже предыдущего, но при этом он более прочный и долговечный. Если для засыпки использовать грунт, не содержащий мусора, рубероид защищать не обязательно. Ровную поверхность фундамента обмазывают горячей битумной мастикой, а поверх нахлестом клеится рубероид в 2 слоя.

Гидроизоляция рулонными материалами более надежна

Напыляемая изоляция

Наносится при помощи специального распылителя, повторяет неровности фундамента. Обрабатываемая поверхность очищается от пыли и не нуждается в предварительной подготовке. Способ быстрый и легкий, более дорогой по сравнению с другими.

Обязательно нуждается в армировании геотекстильным, термически скрепленным материалом, одновременно выполняющим и защитные функции. Этот материал довольно дорог, поэтому применять его эффективно на фундаментах, имеющих сложную форму (их тяжело оклеивать рубероидом) или тех, которые заложены близко к другим постройкам (при отсутствии свободного доступа).

Кроме вариантов, уже перечисленных, можно выполнять гидроизоляцию цементным раствором или материалами проникающего действия (смеси из кварцевого песка, цемента и активных добавок). Этот дорогостоящий способ может защищать фундамент как от влаги, так и от некоторых химических соединений.

Напыляемая гидроизоляция – качественный, удобный, но достаточно дорогой метод

Свайные и столбчатые фундаменты

Проводить гидроизоляционные работы со столбами и сваями крайне сложно. Процесс занимает много времени и требует больших усилий, а обработать сваи вообще практически невозможно. Поэтому в качестве материала для свай и столбов рекомендуется применять влагостойкий бетон, начиная от марки W4 и выше или бетон от W6 и выше, когда грунтовые воды агрессивны.

Гидроизоляция плитно-свайного фундамента снизу

Фундамент, выполненный из деревянных свай, должен быть обработан антикоррозийным раствором. Но при этом следует учитывать, что деревянный фундамент не терпит дренажей и других мероприятий, понижающих уровень грунтовых вод. Дело в том, что деревянные сваи не подвергаются гниению, только если они полностью находятся в воде. Если же этого не происходит, их службы может уменьшиться.

Деревянный фундамент для сруба

Как сделать гидроизоляцию фундамента в котловане со стенками 90°

Бывают случаи возведения фундаментов впритык со стенами котлована, обычно при стесненных условиях, что может стать единственно возможным вариантом строительства. Для гидроизоляции такого фундамента возводятся прижимные стены впритык со стенами котлована. Непосредственно на прижимные стены прибивается гидроизоляционный материал. В котлован, на расстояние, равное ширине будущего фундамента, устанавливается опалубка, в которую заливается фундамент. Прижимная стенка с прикрепленной гидроизоляцией называется «потерянной опалубкой», потому что она остается в грунте, а не вынимается.

Если такой фундамент возводится из блоков, то они укладываются рядом с прижимной стенкой, а расстояние между ними заполняется раствором.

Котлован со стенками 90° под фундамент

Защита стен от влаги

Гидроизоляция для защиты от капиллярного поднятия влаги укладывается на цоколь, возвышающийся над грунтом на 15-50 см. Поверхность предварительно подсушивается и выравнивается, после чего покрывается битумной мастикой. На мастику в 2 слоя укладывается рубероид. Такая технология называется сплошной прокладкой, потому что полностью пересекает толщину стен и штукатурки.

Цоколь снаружи также должен быть гидроизолирован до уровня прокладки. Влага может поступать и от снежного покрова, и от дождя, капли которого, отбиваясь от отмостки, подмачивают стену как раз на расстоянии цоколя. Поэтому для его облицовки необходимо использовать водонепроницаемые материалы вроде водоотталкивающей плитки.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

Гидроизоляция подвалов

Эти работы не менее важны, чем гидроизоляция самого фундамента. Дома с подвалами нуждаются в водонепроницаемой отмостке, которая уменьшит приток поверхностных вод. Подвальный пол гидроизолируется по бетону. Для этого лучше всего подойдут рулонные битумные материалы, уложенные в 2 слоя. Стены подвала следует обрабатывать так же, как и ленточные фундаменты.

Для гидроизоляции подвалов очень хорошо подходят бентонитовые маты. Это компактный современный аналог глиняного замка. Маты представляют собой заключенный в текстильный материал бетонит. Отличается легким монтажом и заменяет метр глины.

При напорных грунтовых водах необходимо делать дренаж по всему периметру пола.

Важно ! Дренаж начинает работать только с момента сбрасывания воды из дренажного материала, к примеру, в ливневую канализацию. Пока этого не произойдет, вода может стоять в котловане даже при уложенных дренажных материалах.

Раскладка бентонитовых матов

К гидроизоляции фундамента и подвала следует подойти очень тщательно. Этот вид работ очень сложно исправить после того, как появятся первые протечки. Для ремонта придется заново разрыть котлован. К этому времени отмостки уже может не быть, а прилегающая территория обжита. Поэтому технология должна соблюдаться во всех мелочах.

В случаях, когда все же появляются протечки, необходимо заново разрыть котлован и частично или полностью заменить поврежденную гидроизоляцию. Тогда, когда этот вариант невозможен, придется выполнить гидроизоляцию изнутри подвала. Однако это не убережет стены от намокания, хотя изнутри они могут выглядеть сухими.

Какие материалы нельзя использовать для гидроизоляции фундамента

Устройство гидроизоляции фундамента нельзя выполнять подкровельными пленками и мембранами. Эти материалы имеют малую толщину, они рассчитаны на укладку со свободным провисанием. Ни пленка, ни мембраны не выдерживают трения о поверхность, которое происходит при сезонных подвижках грунта. Тем более они не рассчитаны для защиты от грунтовых вод.

Фундамент необходимо защищать и самой важной защитой является надежная гидроизоляция

Также нецелесообразно с точки зрения экономии использование материалов с УФ стабилизацией, таких как стабилизированная ПВХ мембрана. Стойкость к ультрафиолету оценивается дополнительно, но под землей эта функция задействована просто не будет.

Похожие статьи