Все фото из статьи

Древесина является самым популярным материалом для изготовления огромного количества изделий, она используется повсеместно – от сооружения целых домов и других строений до устройства перегородок, использования в качестве отделочного материала, а также при изготовлении мебели, дверных и оконных блоков и многого другого.

Но, чтобы провести все эти работы, вам понадобится инструмент, именно этому аспекту и будет посвящен наш обзор, мы рассмотрим то, что должно быть под рукой у каждого домашнего мастера.

На какие факторы следует обращать внимание при выборе инструмента

Независимо от того, какие именно приспособления вы хотите приобрести, есть ряд критериев, которым должно соответствовать любое приспособление подобного рода:

Качество материалов	Первый фактор – это качество используемых при изготовлении материалов, если инструмент с виду не внушает доверия, то скорее всего возникнут вопросы при эксплуатации. Особенно это касается ручных приспособлений, ведь они работают за счет вашего усилия – тупая стамеска или некачественные зубья ножовки существенно снизят производительность труда
Удобство приспособлений	Очень важно, чтобы инструмент хорошо лежал в руке, так как длительная работа неудобным инструментом будет вызывать повышенную усталость и негативно повлияет на качество обработки. Лучше всего, если изделия оборудованы ручками с противоскользящим покрытием и имеют эргономичную форму
Цели использования	Если вы собираетесь заниматься обработкой древесины постоянно, то целесообразно приобретать электроинструмент, если работы будут носить периодический характер, то лучше обратить внимание на ручные варианты, их цена намного ниже

Важно! Мы рекомендуем приобретать продукцию известных производителей, качество которых хорошо известно на рынке, особенно если дело касается электроинструмента, в наше время в продаже выставлено огромное количество дешевых азиатских изделий, которые очень часто выходят из строя.

Виды приспособлений и их особенности

Мы рассмотрим те изделия, которые используются в домашних условиях чаще всего, все их можно разделить на две большие группы – ручные и электрические.

Ручной инструмент

Самыми распространенными вариантами являются следующие:

• Топор необходим для самых разнообразных работ: рубки, раскалывания, обтесывания древесины . В старину это был основной рабочий инструмент, в наше время он в основном применяется для грубой обработки, тем не менее без него сложно представить набор плотника или столяра.
• используется для распиливания элементов в разных направлениях. Модификации различаются по размеру, а также форме зубьев – есть универсальные варианты, а есть ножовки, которые предназначены для продольного или поперечного пиления. Кроме того, имеет значение размер зуба, чем он меньше, тем чище кромки, но и скорость работы ниже, а чем он больше, тем выше производительность, но и качество ниже.

• Рубанки используются для строгания поверхности и состоят из корпуса с рукоятками и режущей части, которая регулируется и при необходимости затачивается . Чтобы добиться наилучшего качества работ, необходимо строгать по направлению волокон древесины и тщательно настраивать положение лезвия, чтобы оно снимало столько, сколько необходимо.

• Долото используется для выдалбливания отверстий и других углублений в дереве, чаще всего это массивное приспособление с прочным лезвием и надежной ручкой, чтобы по ней можно было бить молотком.
• Для более точной обработки используется стамеска, чаще всего целесообразно приобретать набор таких приспособлений разной ширины и конфигурации . Это позволит подобрать оптимальный вариант для любых изделий – прямых, полукруглых, вогнутых и т.д.

Важно! При необходимости стамески можно изготовить и самостоятельно, главное подобрать соответствующую заготовку и заточить ее под углом 45 градусов для наилучшего качества работы.

• Для того чтобы отрезать элементы под определенным углом, необходимо такое приспособление как стусло. Оно представляет собой конструкцию, в которой есть прорези под ножовку, что позволяет соблюдать идеальную геометрию кромок, что особенно важно при соединении элементов под разными углами.

• Для сверления отверстий применяются сверла с ручным коловоротом . Конфигурация элементов может быть разной, чаще всего встречаются классические, а также перьевые и винтовые варианты. Для отверстий большого диаметра используются специальные коронки, которые продаются в наборах.

• Не забудьте позаботиться о приобретении измерительных приспособлений – вам понадобится металлическая линейка, рулетка и угольник, для самых продвинутых подойдет транспортир с возможностью выставления определенного угла.

Существует и другой инструмент для ручной обработки дерева, сюда можно включить молоток, отвертки, гвоздодер, клещи, струбцины, наждачная бумага для шлифовки и многое другое. Выбирать конкретный перечень следует исходя их конкретных задач.

Электрический инструмент

Ручной электроинструмент для обработки дерева позволяет значительно упростить многие операции, поэтому если вы решили заниматься работами постоянно, то следует обратить внимание именно на эту группу изделий:

• Электролобзики используется как для прямой, так и для фигурной резки материалов толщиной до 50 мм (можно и больше при установке полотен соответствующей длины). Этот инструмент отличается простотой и функциональностью, особенно он подойдет тем, кто вырезает сложные фигуры из материалов небольшой толщины.

• Для резки толстых материалов используется либо компактная (так называемая паркетка), так и конструкция, установленная на станине (в простонародье — торцовка). Толщина разрезаемых материалов зависит от диаметра установленного диска, поэтому выбор конкретной модификации производится по этому параметру. Для больших элементов лучше приобрести бензо- или электропилу с цепью и шиной.

• Электрорубанки используются для строгания поверхности, они могут иметь различный размер и мощность, поэтому их нужно подбирать в зависимости от особенностей выполняемых вами работ. Чтобы разобраться в особенностях настройки, необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция, обязательно идущая в комплекте поставки.
• Для финишной обработки применяются шлифовальные машинки, они могут быть трех видов: ленточные для больших объемов работ, они отличаются высокой производительностью, вибрационные с прямой подошвой – достаточно мощные с неплохим качеством обработки, и планетарные – в них круглая подошва вибрирует и вращается со смещением относительно оси, этот вариант позволяет добиться наилучшего качества поверхности.

• Если вы хотите делать рельефные изделия, то без ручного фрезера вам не обойтись, с его помощью можно придавать изделию разную форму и вырезать на ней различные узоры и орнаменты. Главный рабочий элемент в таких приспособлениях – фрезы различных размеров и форм, с их помощью можно выполнять самые разнообразные операции, важно подобрать нужный вариант.

• Электродрель нужна для сверления отверстий различного диаметра. Дополнительно приспособление комплектуется комплектом сверл и коронок, иногда целесообразно применять регулируемые конструкции, которые специалисты называют балеринками. Мощность дрели может быть разной и зависит от сложности проведения работ.

Вспомогательные приспособления

Чтобы использовать инструмент для деревообработки в домашних условиях максимально эффективно, необходимо наличие и дополнительных конструкций:

• Верстак является идеальным рабочим местом для большинства выполняемых операций. Современные варианты имеют широкий диапазон регулировок как по высоте, так и по положению рабочей поверхности. Кроме того, в конструкции присутствуют тиски для надежной фиксации обрабатываемых элементов и ящики для хранения всех приспособлений.

• Для дополнительной фиксации отдельных элементов могут понадобиться струбцины различной конфигурации, а для разметки под рукой должен быть столярный карандаш. Эти на первый взгляд мелочи значительно повышают удобство работ и позволяют проводить их более точно.
• Плоскогубцы и клещи могут понадобиться для извлечения гвоздиков и зажима мелких элементов. Для закручивания саморезов нужен шуруповерт, с его помощью можно и сверлить отверстия небольшой толщины.
• Если вы решили сделать балясины или другие элементы подобной формы, то понадобится компактный токарный станок и набор стамесок разной формы.

Вывод

Имея под рукой все необходимые приспособления, можно выполнять самые разнообразные работы даже в домашних условиях. Видео в этой статье еще лучше раскроет тему и расскажет дополнительную информацию касающуюся рассмотренных выше вариантов.

В последние время стали очень ценится изделия из дерева, сделанные своими руками. Все потому что такой товар будет уникален, и не повторим. Для того, что бы обрабатывать древесину нужно иметь инструменты, которые предназначены именно для таких работ.

В домашнем использовании, для тех, кто не профессионально занимается обработкой дерева, и в не большом количестве, можно использовать ручные столярные инструменты. У таких инструментов доступная цена, они всегда пригодятся в хозяйстве.

Ручные инструменты для обработки дерева

Топор, один из наиболее распространенных и известных инструментов по дереву. Его применяют для рубки, раскалывания, тески древесины. Он бывает разных модификаций и размеров, в зависимости от вида работы.

Ножовка – помогает в ручную распилить изделие. Бывают универсальные, они работают во всех направлениях, но медленно. Также есть ножовки для продольного распиливания и поперечного, все зависит от того в какую сторону направлены волокна древесины. Различают их формой зубьев.
Долото – используют для того, что бы можно было продолбить отверстие в дереве.
Стамеска - используется после того, как закончена робота долотом, для зачистки.
Гвоздодер – помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
Ручную дрель — используют для сверления, отверстий разного размера.
Струбцина – поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.
Стусло - используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.
Клещи - используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.
Верстак – это прочный и большой стол, который помогает облегчить работу по дереву, так как имеет крепления, которые удержат изделия во время обработки.

Мы рассмотрели ручные инструменты, которые помогут в обработки древесины, к ним еще можно отнести: рулетку, складной метр и отвертку.

А теперь рассмотрим механизированные инструменты. Они стоят в несколько раз дороже ручных, их чаще всего применяют для объемных работ, в основном встречаются на заводах, или у людей которые профессионально занимаются деревообрабатывающим видом деятельности.

Электрические инструменты по обработки дерева

Электрорубанок – используют для строгания дерева. С его помощью поверхность очень быстро станет гладкой и готовой для дальнейших работ. Занимает меньше времени, чем ручной рубанок.
Дисковые электропилы – помогают ровно распилить изделие на заготовки.
Электродрель – используют для того, что бы просверлить отверстие, нужного размера.
Шуруповерт - он удобен в использование не только тем, что закручивает шурупы, но особенно тем, что выкручивает их. Что помогает экономить и силы и время работника.

При покупке столярных инструментов, стоит обращать особое внимание на качество товара, а так же на фирму производителя, не стоит покупать сильно дорогие инструменты, но и стараться избегать дешевых.

Нужно помнить, что работа некачественным или старым инструментом может повредить древесину, и не принесет ни какой пользы.

Инструменты для обработки древесины:

Описание некоторых инструментов (в алфавитном порядке)

Ватерпас - простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. - в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес - грузик на ниточке.

Зензубель (рис, 6) - ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля изготовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым, нож - одинарным либо двойным (со стружколомом),

Малка (7) - инструмент для перенесения угловых размеров при разметке деталей, представляющий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания - линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом.

Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвостовой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой.

Отвертка универсальная состоит из полой рукоятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме.

Отвес - предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вторых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы.

Отволока (8) - используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали.

На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза перед их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полон-ка с зубьями для продольного пропиливания.

Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов заподлицо.

Стусло (9) - приспособление для распиливания досок строго под заданным углом (чаще других под 45°, 60° и 90°). Этот инструмент похож на лоток, в стенках которого проделаны сквозные пропилы под углом к плоскостям стенок. Чтобы распилить брусок или доску, их размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно против пропила в стенке. После этого через прорези в стенках стусла с помощью ножовки либо лучковой пилы распиливают доску (брусок) под требуемым углом.

Фальцгебель (10) - это ручной режущий инструмент для выборки фальцев и четвертей определенного размера. От зензубеля отличается формой подошвы (4 на 11): она ступенчатая, причем один уступ ограничивает ширину фальца, а другой - его глубину. Благодаря наличию уступов в колодке фальцы можно выбирать без предварительной разметки. Нож в фальц-гебеле такой же, как и в зензубеле.

Фуганок (11) - ручной столярный инструмент для получения плоских поверхностей у длинных заготовок. Фуганком обычно строгают после обработки поверхности рубанком, с тем чтобы сделать эту поверхность еще более гладкой, а углы и ребра еще более прямыми. Сделать это можно благодаря большой длине колодки фуганка, которая составляет более 600 мм (длина колодки рубанка не превышает 250 мм). Нож фуганка может быть одинарным и двойным.

Цикля - инструмент для окончательной доводки и зачистки изделий из дерева. Используется чаще всего для снятия с паркета тонкой стружки с целью выравнивания лицевой поверхности (циклевание паркета). Цикли бывают простые - с постоянным лезвием в виде острозаточенной стальной пластинки (ножа) толщиной порядка 1 мм, и сложные - с металлическими губками, в которых зажимаются сменные ножи. Циклю сначала тщательно затачивают и правят, после чего на лезвии немного загибают режущую кромку (наводят заусенец). Такая операция существенно облегчает снятие стружки. Для получения заусенца пластиной из стали более высокой твердости (скажем, гранью напильника, с которого сточена насечка) с силой проводят по кромке, загибая ее на 0,1 - 1 мм.

Шерхебель - ручной режущий инструмент для обдирки (первичного обстругивания) излишков древесины толщиной более 3 мм (за один проход). По внешнему виду он похож на рубанок, но имеет более узкий нож с закругленным лезвием, что дает возможность строгать древесину всегда под углом к направлению ее волокон.

Шлифтик - ручной режущий инструмент для чистового строгания труднообрабатываемой древесины, похожий на двойной рубанок, но отличается от него более короткой колодкой (до 180-200 мм) и увеличенным наклоном ножа (до 60").

Шпунтубель представляет собой режущий инструмент для выстругивания на плоскости или кромке детали шпунта - прямоугольного узкого паза - на заданном расстоянии от края. Встречаются деревянные и металлические шпунтубели. Он состоит из основной и дополнительной колодок, скрепленных винтами. В основной колодке крепится нож* а подошвой служит вставленная снизу стальная пластина с выемкой для ножа. Глубина входа ножа в древесину регулируется переставным упором.

Ярунок - инструмент, используемый для измерения и разметки углов 45° и 135°, представляет собой деревянный или металлический угольник, состоящий из колодки (основания) и линейки, жестко соединенных между собой под углом 45° (135°).

Рабочие операции при обработке древесины

Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штангенциркуль, малка, рейсмус, отволока, ярунок, чертилка, шило, карандаш. На 16 показаны некоторые виды разметок.

После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции - производные от них.

Раскалывание - это разделение древесины по слоям вдоль волокон топором или иным инструментом (17). Волокна при этом не перерезаются, а расщепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину.

Резание - вид обработки, при которой связи между частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров.

Основной прием столярных и плотничных работ - перерубание и тесание (18), которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла.

Пилением называется (19) процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила - ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями по краю; а каждый зуб представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом.

Строгание (20) - резание древесины ножами, при котором путь резания - прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Для строгания разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки.

Циклевание (21) - этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс похож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление (22) - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента - цинубеля - рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки.

Долбление (23) - этот вид обработки древесины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков.

Сверление (24) - резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом.

Разрезание (25) производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву.

Шлифование (26) - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеенные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность.

Столярные соединения

Соединение гвоздями. Этот способ соединения в столярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плоских деревянных деталей - досок, щитов и т. п.

Хотя соединение гвоздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила.

Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол-

щину доски.

Предварительное рассверливание. Если необхо

димо забить гвозди в твердое дерево или во вне

шнюю кромку, предварительно просверлите отвер

стие до половины глубины, при этом диаметр

сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз

дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас

калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту

опасность можно уменьшить, если гвоздь предва

рительно затупить.

Утапливаниеголовок гвоздей (27) представляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя.

Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выступающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10-20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь.

Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка (28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. Такое скошенное положение гвоздей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более

долговечны, чем с помощью

гвоздей, и разъемны, в отличие

от склеенных соединений.

Занимаясь соединениями де-

ревянных изделий с помощью

шурупов, необходимо учитывать

следующие факторы.

Вид металла. Если соединения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то используемые шурупы должны

быть изготовлены из нержа- 28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать.

Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер

нуть, только предварительно рассверлив отвер

стие - в противном случае изделие расколется.

Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная

от острия) должно входить в нижнюю часть соеди

Форма. Обычно используются шурупы с потайными и круглыми головками. Шурупы с круглыми головками можно использовать лишь тогда, когда выступающая головка не мешает.

Предварительное рассверливанае и утапливание головок (29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших - рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления - 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской.

V Ввинчивание (30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины.

V Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают.

Склеивание. Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы.

Вид клея. Применяемый клей должен точно соот

ветствовать назначению соединения. Особенно важ

но учитывать, в каких условиях будет находиться

склеиваемое соединение, а также помнить, что разогретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей.

Консистенция. При исполь

зования любого клея необхо

димо строго соблюдать реко

мендуемый заводской способ

употребления - время на

бухания, количество разба

вителя и т. п. При склеива

нии торцевых поверхностей

лучше использовать загу

щенный клей.

Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим.

Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хорошо высушить. При склеивании температура воздуха должна быть 12-20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а при более высокой он становится жидким и при сжатии выдавливается из склеиваемых изделий.

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обработаны и хорошо подогнаны. Для этого их надо обработать рубанком или напильником, а затем мелкой наждачной бумагой (№ 100-140), после чего удалить щеткой пыль и протереть тряпкой, смоченной водой или ацетоном.

Раствор клея подогревается до 50-60 "С, поскольку горячий клей легче проникает в древесину. Толщина сухого клеевого шва должна составлять 0,1 - 0,15 мм. Клеем смазываются обе склеиваемые поверхности. При склеивании вдоль волокна смазывать следует один раз, при склеивании торцевыми поверхностями (т. е. встык) - два раза, причем второй слой наносится после подсыхания первого. Когда пленка клея слегка охладится и подсохнет (при пробе пальцами она должна быть липкой и вытягиваться в нити), детали соединяют, немного притирая их, зажимают в струбцине либо в тисках или стягивают бинтом. Если клей слишком густой, усилие сжатия надо увеличить, чтобы уменьшить толщину слоя. Склеиваемые детали должны оставаться сжатыми в течение 2-3 часов, а при оклейке фанерой - 4-5 часов.

Клеевые соединения, которые будут находиться в условиях повышенной влажности, как уже упоминалось выше, следует осуществлять с помощью казеинового либо водоупорного столярного клея, приготовленного по следующему рецепту: в горячий столярный клей влить натуральную олифу из расчета 4:1 и размешать или растопить на огне 15 массовых частей (в дальнейшем -М. ч.) столярного клея, добавить к нему 4 м. ч. канифоли, растворенной в 5 м. ч. скипидара.

Рецепт казеинового клея был приведен выше. Раствор хранится не более 2-4 часов. Техника склеивания та же, что и столярным клеем.

Казеиновый клей получится более водостойким, если его приготовить с активными добавками. Однако следует помнить, что все клеи с активными добавками применяются сразу после приготовления, иначе они теряют свои «профессиональные» качества. Вот простейший рецепт такого состава: сухой казеиновый клей развести водой (10% клея и 90% воды) и добавить 10% насыщенного раствора алюмокалиевых квасцов.

Отделка изделий из дерева

Отделка - конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах - красоте, гигиеничности, долговечности и т. д. - имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий - температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид.

Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной пленкой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей.

Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчеркивая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имеющих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия наносят главным образом на изделия из малоценных пород дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми.

Непрозрачная отделка, К этому типу относится нанесение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при окрашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре.

Окраску алкидными составами производят мягкими кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50-70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску.

Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется.

Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз.

Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь приминает ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон.

Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1).

Отделочная подготовка . Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки - сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной.

Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится продолжительная сушка.

Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, протирают поверхность древесины, после чего остатки раствора смывают теплой водой. При комнатной температуре древесину сушат 12-16 часов. При этом она темнеет, что для непрозрачных покрытий несущественно.

Грунтование увеличивает прочность сцепления краски с поверхностью изделия и уменьшает расход краски. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат пленкообразующие вещества, наполнители и пигменты; это фактически та же масляная краска, но с большим содержанием олифы и соответствующим красящим веществом. Сама олифа также используется в качестве грунтовки.

Под нитроэмалевые краски используют специальные нитроцеллюлозные или обычные масляные грунтовки. Нет необходимости проводить грунтование изделий, у которых нет больших гладких плоскостей. Их можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея, после высыхания которого слегка отшлифовать поверхность мелкой шлифовальной шкуркой и покрасить один раз.

Цель шпатлевания - получение идеально ровной поверхности. Этого можно достичь с помощью шпатлевки, которую наносят на поверхность изделия, заполняя все трещины, впадины и вмятины. После полного высыхания нанесенного раствора поверхность шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой. Обе эти процедуры повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость поверхности. Качество подготовки поверхности можно оценить, нанеся на нее тонкий слой немного подкрашенной шпатлевки и повторно отшлифовать. Окрашенная шпатлевка на выпукл остях сошлифовывается, в результате чего станут видны все неровности обрабатываемой поверхности. Следует иметь в виду, что первое шлифование выполняется как вдоль, так и поперек волокон, а последнее, окончательное, - только вдоль.

Деревянные изделия шпатлюют клеевыми, масляными, полумасляными и лаковыми шпатлевками. Клеевую шпатлевку можно приготовить из жидкого столярного клея, мела и олифы. Готовый раствор наносят ровным слоем на поверхность. Тонкий слой его сохнет 2-3 часа. В масляной шпатлевке меньше жидкого клея и больше олифы и краски. Тонкий слой масляной шпатлевки комнатной температуры высыхает за 3-4 часа.

Завершается отделочная подготовка шлифованием. Обычно эта операция выполняется шлифовальной шкуркой - сначала крупно-, а в конце - мелкозернистой. Шлифуют, как правило, вдоль волокон, но твердую древесину можно шлифовать и поперек волокон.

После правильно проведенного шлифования изделие можно красить. Обычно краску наносят 2-3 раза, давая ей высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесенный слой шлифуют. Чтобы поверхностный слой блестел, на него надо нанести один слой масляного лака. Техника нанесения лакокрасочных покрытий описана в главе «Малярные работы».

При выполнении малярных работ часто приходится сталкиваться с дефектами окраски: потеками, складками, воздушными пузырьками, шероховатостями, слабым блеском поверхностной красочной пленки. Потеки и пузырьки возникают при использовании слишком жидкой краски либо неравномерного нанесения ее на окрашиваемую поверхность. Густота краски может быть оценена по следам кисти на этой поверхности: если они растекаются за 2-3 минуты, то краска слишком жидкая; если через 10-12 минут-нормальная; а если следы не исчезают спустя 12-15 минут, то краску следует развести, сделав ее более жидкой. Причины образования воздушных пузырьков могут быть следующими: непросохший грунт; слишком толстый слой краски; жесткая кисть. Поверхность получается рябой, если" окрашивать ее при температуре воздуха ниже 18 "С. Шероховатая пленка говорит о том, что окрашиваемая поверхность не была очищена от пыли или что изделие сушилось в запыленном помещении. Ее можно устранить шлифованием и повторной окраской. Если окрашенная поверхность слабо блестит, это означает, что либо использовался неочищенный скипидар, либо он использовался в избытке. Блеск можно усилить, покрывая поверхность лаком либо шлифуя ее.

Прозрачная отделка. Как уже отмечалось, это способ отделки столярных изделий из древесины ценных пород. Прозрачное покрытие может быть глянцевым, матовым, бархатистым или зеркальным. При любом способе получения таких покрытий (а их существует множество) необходима прежде всего тщательная отделка подготавливаемой под покрытие поверхности: она должна быть предельно гладкой (т. е. без царапин, трещин и других дефектов) и абсолютно без ворса. Процесс подготовки поверхности под прозрачное покрытие такой же, как и под непрозрачное. Но все операции необходимо проводить гораздо более тщательно.

Другие способы отделки. Существуют способы отделки деревянных изделий, которые находятся как бы между прозрачной и непрозрачной отделками. В результате их применения изменяется естественный цвет древесины, но сохраняется ее рисунок. Таким способом, например, березу можно «сделать» орехом, бук - красным деревом. Этого добиваются прямым либо протравным крашением. В первом случае красящие вещества проникают в древесину, не взаимодействуя химически с веществами, содержащимися в ней, и определяют цвет окрашиваемой поверхности. При протравном крашении краситель химически взаимодействует с дубильными кислотами древесины, образуя при этом окрашенные соли, которые и задают цвет.

При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3- 1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором - глубоким. Для домашнего мастера-любителя будет вполне достаточно освоить только поверхностное крашение.

Чаще других используется поверхностное окрашивание дерева морилкой (бейцем). Это краситель (обычно растворимый в воде) коричневого цвета. Морилка не закрывает природный рисунок дерева, а, напротив, делает его контрастнее, сочнее. Обычно морилка используется для крашения под орех. Лучшим «кандидатом» для этого является береза, особенно с мелкими сучками. Кроме березы, используют также бук и ель.

Наиболее распространенная - водорастворимая морилка - продается в виде порошка или жидкости, готовой к употреблению. Разводить ее надо в мягкой воде -дождевой, снеговой, речной. Еслидля разведения используется водопроводная вода, в нее следует добавить питьевой соды"(1 чайная ложка на 1-2 л кипяченой воды) либо 1 % -ный раствор нашатырного спирта. Концентрация раствора морилки может быть 5-30 г на 1 л воды, в зависимости от того, более или менее светлой должна быть окраска. Помимо этого фактора, интенсивность окраски зависит и от способности древесины впитывать раствор. Так, если ее предварительно немного увлажнить, окраска получится более ровной.

Техника нанесения морилки такова. На вертикальные поверхности ее наносят сверху вниз, избегая попадания на еще свободные участки, где от этого могут образоваться пятна. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем - поперек них и в заключение снова вдоль волокон. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Окрашенная водорастворимой морилкой древесина сохнет от 15 до 24 часов. Сухую окрашенную поверхность можно протереть суконкой или другим подобным материалом, чтобы удалить с поверхности сухие не впитавшиеся частицы красителя.

Древесина, пожалуй, - самый распространённый и благодатный, а потому люби­мый мастерами строитель­ный и отделочный материал. Она легко поддаётся механи­ческой обработке (во всяком случае - мягкие сорта), обладает большим разноо­бразием текстур и оттенков. Изделия из дерева излучают какое-то настоящее природ­ное тепло, привносят в дом атмосферу и аромат леса и очень приятны на ощупь. При соответствующей обработке даже мягкая сосновая древе­сина вполне долговечна. А изделие из палисандра, например, и безо всякой дополнительной обработки прослужит сто лет.

Механическую обработку древесины можно разделить на следующие основные виды: обтёсывание, пиление, сверление, строгание, фре­зерование, долбление, реза­ние и шлифование.

Однако любые операции с древесными заготовками начинаются с разметки. Для разметки в мастерской жела­тельно иметь разные инстру­менты.

Так, рулетки разной длины применяют для линейных измерений и относительно грубой разметки.

Спомощью металличе­ской линейки разметку можно выполнить гораздо точнее, чем при использова­нии рулетки.

Столярный угольник незаменим, когда нужно точно и быстро провести на заготовке линию под прямым углом к её кромке или прове­рить прямоугольность дета­ли.

Жидкостный уровень позволяет контролировать (по положению воздушного пузырька в ампуле со спир­том) горизонтальность или вертикальность поверхно­стей деталей при их установ­ке. При наличии нескольких ампул, установленных в кор­пус уровня, можно отслежи­вать ещё и наклон детали. Уровень необходимо предо­хранять от ударов и сильных встряхиваний, чтобы не повредить целостность ампу­лы и не нарушить её точное позиционирование в корпусе.

Штангенциркуль исполь­зуют, когда нужно очень точно обмерить деталь.

Пользуясь рейсмусом, назаготовку наносят риски, параллельные одной из её сторон.

Угольник, позволяющий размечать углы в 45° и 135°, получил название ерунок.

А вот малка нужна, чтобы можно было перенести с образца на заготовку размет­ку угла без его точного изме­рения. Для этого линейка малки поворачивается отно­сительно основания-колодки и фиксируется в нужном положении.

Разметка обычно произво­дится карандашом, шилом или ножом. Выполнив раз­метку, можно приступать к обработке заготовки.

Топор - основной инстру­мент плотника. Топором не только рубят суки, но и выбирают в заготовке пазы и четверти и подгоняют друг к другу детали деревян­ных конструкций. При рубке лезвие топора направляют поперёк волокон, а при обтё­сывании - вдоль волокон и с заготовки при этом снимается тонкая щепа в виде стружки.

С пилением домашние мастера сталкиваются, пожа­луй, чаще всего. Пила - это лента или диск с расположен­ными на ней зубьями (резца­ми). В зависимости от шага зубьев, их высоты и разводки зависят качество и параме­тры пропила, а также усилие резания и даже назначение пилы (универсальная, для продольного или поперечно­го пиления).

Для ручной распиловки деревянных заготовок приме­няют поперечные двуручные пилы, ножевые пилы (так называемые ножовки).

Нет сомнений, что произво­дительность механизирован­ных инструментов значительно выше обычных ручных. Услов­но их можно разделить на три категории; , ленточные пилы (в том числе электроножовки, сабельные пилы и электриче­ские лобзики) и цепные пилы. При большом объёме пред­стоящих работ определённого вида затраты на приобретение того или иного электро – или бензоинструмента вполне оправданны.

Электрический лобзик – один из самых популярных универсальных инструментов. Основное преимущество лобзика по сравнению с другими инструментами для раскроя - возможность криволинейного распиливания листовых материалов.

После распиливания заготовок на их кромках остаются неровности, которые обычно устраняют строганием. Для этого используют рубанок, в деревянном или металлическом корпусе которого под углом 45° закреплён винтом или клином режущий нож (железка). Угол заточки лезвия рубанка - 23-25°. Рубанок с двойным ножом предназначен для чистового строгания древесины.

Кроме обычного рубанка бывают рубанки специального назначения.

Шерхебель с лезвием овальной формы используют для грубого строгания древесины.

Фуганок с длинным корпусом предназначен для окончательного чистового строгания.

Для профильного строгания применяют зензубель (для выборки четвертей и фаль­цев), фальцгебель, шпунту­бель (для выборки пазов), грунтубель, галтель и другие инструменты. Для строгания поперёк волокон древесины используют торцевые рубан­ки с углом наклона ножа 12°. Нож рубанка должен быть хорошо заточен.

Строгание - трудоёмкая операция. Облегчит работу электрический рубанок. Ножи электрору­банка закреплены во вращаю­щемся барабане и выставле ны заподлицо с задней опор­ной подошвой рубанка. От положения передней части подошвы, регулируемого рукояткой, зависит толщина снимаемого за один проход слоя древесины.

С помощью злектрорубанка можно снимать фаски на кромках заготовок и выби­рать четверти.

Для долбления древесины применяют долота (плотнич­ные и столярные) и стаме­ски. Долота отличаются от стамесок большим углом заточки лезвия (обычно - 30°) и наличием металличе­ского кольца на деревянной рукояти (поскольку долотом работают с молотком). Доло­та предназначены для черно­вой выборки больших углу­блений, гнёзд и пазов. Стаме­ски же нужны для зачистки гнёзд и пазов, а также для правки их кромок. Стамеска­ми (их угол заточки - 25°) работают вручную, лишь ино­гда используя деревянную киянку.

Кроме того, стамески с ножами различной формы применяют для художествен­ной резьбы по дереву.

Сверлением в деревянных заготовках получают круглые отверстия, сквозные и глухие, цилиндрические и конические. Для ручного сверления используют буравчик, колово­рот и разные механические дрели. Сейчас их практически вытеснили электродрели и аккумуляторные шуруповерты.

Для сверления отверстий небольших диаметров приме­няют перовые (центровые), винтовые, спиральные, што­порные и шнековые свёрла. Если нужно получить отвер­стие глухое и с плоским дном, берут свёрла Форстнера. А для отверстий очень большо­го диаметра (до 150 мм) используют кольцевые пилы.

Для сверления отверстий поперёк волокон древесины предпочтительнее спиральные свёрла с центральным зао­стренным выступом и боковы­ми подрезателями, а для свер­ления вдоль волокон- уни­версальные спиральные свёр­ла с углом заточки 118°.

С появлением на рынке ручных фрезерных машинок появилась реальная возможность осна­стить свою мастерскую этим инструментом, благодаря которому стало возможно фрезерование древесины и в домашних условиях.

Используемые для обра­ботки древесины фрезы бывают разной формы и назначения. Наличием их в мастерской и определяются технологические возможно­сти фрезерной машинки.

Шлифование : как и стро­гание, направлено на устра­нение неровностей и шерохо­ватостей на поверхностях заготовок. Только здесь для обработки используется шли­фовальная шкурка. В зависи­мости от размера зерна абра­зива, нанесённого на шкурку, последние бывают грубыми (зернистостью 36,40,60) для предварительной обработки, для промежуточного шлифо­вания (зернистостью 80, 100, 120, 160) и для финишного шлифования (зернистостью 180 и выше).

Раньше домашнему масте­ру приходилось закреплять шлифовальную шкурку на деревянном брусочке, а затем «медленно и печально» зачищать заготовку. Теперь же к его услугам - электриче­ские шлифовальные машины: ленточные - для обработки больших поверхностей, вибро шлифо-вальные (их называют и пло­скошлифовальными и эксцентриковые .

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться наиболее высокого качества шлифованной поверхности. Её недостаток - сравнительно низкая произво­дительность и невозможность доступа в углы. Этого недо­статка нет у вибрационных (плоскошлифовальных) и дельтавидных машин.

Шлифовка происходит за счёт вибрации подошвы с большой частотой, но малой амплитудой колебания, бла­годаря чему обработанные поверхности, в том числе в углах, становятся очень глад­кими. Недостаток тот же - низкая производительность.

Кроме специализирован­ных шлифовальных машин существуют шлифовальные насадки для установки их на дрель или «болгарку». Они тоже популярны среди домаш­них мастеров. Шлифовальная насадка - это эластичный диск с «липучкой», на который крепится круг из шлифоваль­ной шкурки. Дрель со шлифовальной насадкой для удобства можно закрепить на верстаке с помо­щью специального держателя.

Для выполнения работ с высокой точностью, а также в труднодоступных местах очень удобны бормашины. С их помощью можно выпол­нить большинство перечис­ленных операций, были бы соответствующие насадки.

Как и к дрелям, к бормаши­нам выпускают разные при­способления и приставки, например, гибкие валы, свер­лильные стойки, фрезерные основания, координатные столы и т.д.

Может быть начинающему домашнему мастеру нужны и не все перечисленные инструменты. Но мы будем рады, если эта статья помо­жет ему подобрать для себя те из них, что понадобятся в первую очередь.

Как правильно выбрать хороший топор

Настоящие мастера знают, что топор многолик. В умелых руках этот инструмент способен стать еще и молотком, стамеской, рубанком или ножом, к тому же его можно использовать при монтаже или демонтаже деревянных сооружений.

Лезвия у топоров бывают двух видов: прямым удобно обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, полукруглое используют для обработки внутренней вогнутой поверхности. Обтеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия. Если же нужно выполнить более тонкую работу: выбрать желоб, снять древесину где-то в недоступном уголке, работают кончиком топора.

Искусный мастер может превратить топор в рубанок или фуганок и так ровно обтесать заготовку, что с первого взгляда и не скажешь, что такая филигранная работа сделана без помощи современного электроинструмента.

Тупая часть топора, в которой расположена проушина для топорища, называется обухом. Им часто работают как молотком, забивая гвозди или клинья.

Выбрать инструмент очень просто. Лезвием одного топора легко ударяют под прямым углом по лезвию другого. Отбраковывают тот, на котором остался след. Этот очень старый способ, известный со времен каменного века, отлично работает до сих пор. Вопрос лишь в том, насколько уместны подобные испытания в современном торговом центре.

Советы на заметку:

Как сделать топор удобнее – доработка плотницкого топора

При посадке топора на топорище прямые острые кромки отверстия задирают древесину, образуя уступы, препятствующие дальнейшей работе. Если же их срезать, то топор сядет на рукоятку без уплотнения древесины. Со временем древесина пересохнет, и, несмотря на наличие клина, топор начнёт болтаться на шейке топорища.

Избежать таких проблем можно, если предварительно закруглить напильником нижние кромки посадочного отверстия топора. При такой доработке задиров древесины не будет, а топор сядет на рукоятку с натягом, который компенсирует последующую усушку.

Еще один совет: Использование болгарки в качестве столярного инструмента

Однажды мне пришлось укладывать фанеру для выравнивания пола при строительстве веранды. В листе фанеры нужно было выпиливать прямоугольные пазы для столбиков каркаса. Выполнить пропил от края листа ножовкой очень просто, а вот пропил параллельно внешней стороне листа можно было сделать, только предварительно сформировав «заход».

Обычно для этого сверлят последовательно несколько отверстий, чтобы получить щель под размер имеющейся в наличии пилки, и только затем начинают резать.
Можно проделать пропил дисковой пилой, но это требует некоторых хлопот по установке упоров для точного попадания пильного диска на линию реза.

Как правильно заточить пилу своими... Полезные народные советы для дома...

Инструмент для обработки дерева позволяет облегчить работу домашних «самоделкиных» и профильных специалистов. Инструментарий подразделяется на три основных типа: любительский, полупрофессиональный и профессиональный вариант. Предлагаемые агрегаты подходят практически для любых операций по отделке древесины.

Классификация

Чтобы упростить работу с деревом, создано немало разнообразных инструментов, классификация которых осуществляется по различным признакам. Приспособления в основном подразделяются по следующим параметрам:

• Ручной инструментарий.
• Переносные электрические устройства.
• Деревообрабатывающие станки.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях преимущественно входят в следующий перечень:

• Топоры и пилы.
• Коловорот (механическая дрель).
• Молоток, рубанок, угольник,
• Наборы для тонкой отделки древесины (наждачная бумага, лак, щетка, стамеска).

Названный выше комплект инструментов считается основным набором, при помощи которого выполняется масса операций своими руками. Ниже перечислены особенности и свойства элементарных инструментов по обработке дерева.

Рубанок и ножовка

Инструмент для обработки дерева под названием рубанок предназначен для строгания досок. С помощью этого приспособления можно выровнять поверхность, уменьшить ее толщину, соорудить различной глубины выемки.

Данный инструмент известен с давних времен, постоянно усовершенствуется. Сейчас довольно популярны электрические модели, повышающие производительность и точность работы при меньших затратах физических сил.

Пила или ножовка — это пластина со множеством зубьев для резки разных материалов с рукояткой из дерева или полимеров. Пила представляет собой металлическую пластину, на рабочей части которой расположены зубцы разной величины и отличающиеся разводом.

Стамеска, молоток и киянка

Стамеска — одно из основных плотницких приспособлений, служит для создания углублений в древесине, зачистки пазов, снимания фасок. Конструкция стамески включает в себя лезвие и рукоятку. Плоские модификации имеют одностороннюю заточку, у овальных моделей пазы расположены снаружи полотна. При выполнении работ стамеску прижимают вручную, иногда постукивая специальным молотком (киянкой) по рукоятке.

Молоток используется для заколачивания гвоздей в древесину и корректировки другого ручного инструмента. При помощи киянки можно обработать тонкую фанеру или ДСП. Кроме того, это приспособление позволяет ровнять и сгибать ударным методом легко гнущийся материал.

Лобзик и наждачная бумага

Обработка дерева ручным инструментом часто требует внимания и точного расчета. Максимально аккуратно произвести манипуляции позволит ручной или Механическая модель состоит из дугообразной рамки с ручкой и зажимами для фиксации рабочего полотна. Оно позволяет корректировать направление пропила. Между рамкой и полотном имеется просвет, благодаря чему удается при работе обходить края обрабатываемой детали. Также можно произвести рез по линии внутри заготовки.

Существенный минус механического лобзика - это малая механическая прочность полотна и небольшой размер рамки, по причине чего рабочая часть может лопнуть, а также затрудняется пропил на большом удалении от краев заготовки.

Наждачная бумага или шкурка имеет разную зернистость и служит для финишной обработки детали. Этот процесс позволяет избавиться от заусенцев и придает изделию товарный вид.

Механизированные приспособления

Электрический инструмент для обработки дерева значительно упрощает и ускоряет производственный процесс. К основным механизированным устройствам относятся:

1. Рубанок электрический. Используется для строгания деревянной поверхности, быстро делает ее гладкой и готовой для дальнейшего обслуживания.
2. Дисковая или позволяет качественно, ровно и быстро распилить изделие в соответствии с требуемыми размерами.
3. Электродрель используется для сверления отверстий требуемого размера.
4. Шуруповерт — приспособление, позволяющее оперативно завинтить и открутить крепеж.

Как инструмент дерева, используется С его помощью можно выполнить сложные работы:

• Изготовление мебели своими руками.
• Производство оконных рам, лестниц.
• Фигурная обработка деревянной заготовки.

Пользоваться приспособлением несложно, при условии, что имеется определенный опыт и навыки обработки древесины. С финишной обработкой отлично справляются угловая или ленточная шлифмашинки. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места.

Похожие статьи