Какой стабилизатор напряжения лучше?

На Российском рынке стабилизаторов переменного напряжения представлены два основных вида:

Электромеханические;
Ступенчатые электронные (тиристорные, симисторные, релейные).

Недостатки работы электромеханических стабилизаторов.

Этот тип устройств имеет в своем составе электродвигатель, который перемещает угольные щетки вдоль обмотки автотрансформатора в зависимости от величины входного напряжения сети.

В процессе постоянного движения щетки происходит трение и механический износ угольной щетки и медной обмотки (в особенности при постоянных перепадах и скачках);
Потребность в регулярном смазывании графитовой смазкой трущиеся детали;
При низкой температуре требуется подогрев сервоприводу;
Низкая скорость реакции на перепады напряжения.

Преимущества электронных ступенчатых стабилизаторов напряжения.

В основе работы этих устройств лежит переключение обмоток автотрансформатора при помощи тиристоров или симисторов.

Высокая точность стабилизации;
Высокая скорость реакции на перепады и скачки напряжения;
Отсутствие движущихся частей, а как следствие износа и необходимости регулярного обслуживания.

Будьте бдительны при выборе:

Говорить о качестве тех или иных стабилизаторов трудно, есть разные производители - одни добросовестные, другие не очень. Некоторые пытаются обмануть потребителя - ставят некачественные детали, пишут более высокую мощность и многое другое.

Обращайте внимание на массу стабилизатора. Если указана одинаковая мощность у разных производителей, и при этом существенно отличается масса самого устройства, задумайтесь. Этот совет актуален для трансформаторных стабилизаторов.

Отзывы (количество): 6

Александр (11-01-2016 23:27 ):
Я бы релейный стабилизатор не покупал. Реле - это контакты, а контакты под нагрузкой, да еще при постоянных переключениях при изменении напряжения подгорают. Это не очень долговечная конструкция, как мне кажется.
Роман Витальевич (12-10-2015 13:58 ):
А я купил себе электронный Российский ступенчатый стабилизатор Лидер. Гарантия три года. Сервиса в Москве много. Качество отличное. Электромеханику даже не рассматривал, как вариант. Его же надо раз в пол года чистить от налета. Этого никто не делает, не обманывайте себя))
Александр (17-05-2015 08:12 ):
А у меня вообще установлен релейный стабилизатор Штиль серии R. И проблем никаких, хороший прибор, надежный.
Игорь (14-01-2015 11:19 ):
У меня стоит электромеханический итальянский стабилизатор. Работает отлично. Буду брать себе такой же второй. Он дороже электронных ступенчатых, и лучше.
Игнат (21-05-2013 11:35 ):
Вы знаете, я скажу так: каждый случай индивидуален. Нужно просто более ответственно относиться к снятию параметров сети. Где то и электромеханический будет работать долго, но где то его просто нельзя ставить. Но и еще, очень разнится качество электромеханических стабилизаторов. Если брать, например Лидер, так они уже давно на рынке, у них все хорошо.
Артур (02-05-2013 14:00 ):
Вот много чего прочитал. Ваша очередная статья. У моего соседа стоит электромеханический китайский. Так он ремонтировал его уже раз пять. Уже не знает чего делать. А у другого соседа тоже китайский электромеханика, так тот доволен. Вот и думай. Цена то разная.

Я уже публиковал статью про то, как определить, . Там в основном уделялось внимание тому, какого типа стабилизатор лучше — релейный, электромеханический, симисторный. Есть у меня и другие , рекомендую.

Ну а в этой статье я постараюсь ответить на главный вопрос —

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения по мощности

Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.

посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это косвенно определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощность 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше. Кроме того, появляется вероятность выключения вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи стабилизатора, в котором всегда присутствует мощный трансформатор, «выбивают» автомат).
Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части — с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи

Приблизительные мощности бытовых электроприборов приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов.

Бытовые приборы		Электроинструмент
потребитель	мощность, ВА	потребитель	мощность, ВА
фен для волос	450-2000	дрель	400-800
утюг	500-2000	перфоратор	600-1400
электроплита	1100-6000	электроточило	300-1100
тостер	600-1500	дисковая пила	750-1600
кофеварка	800-1500	электрорубанок	400-1000
обогреватель	1000-2400	электролобзик	250-700
гриль	1200-2000	шлифовальная машина	650-2200
пылесос	400-2000
радио	50-250	Электроприборы
телевизор	100-400	компрессор	750-2800
холодильник	150-600	водяной насос	500-900
духовка	1000-2000	циркулярная пила	1800-2100
СВЧ — печь	1500-2000	кондиционер	1000-3000
компьютер	400-750	электромоторы	550-3000
электрочайник	1000-2000	вентиляторы	750-1700
электролампы	20-250	сенокосилка	750-2500
бойлер	1200-1500	насос выс. давления	2000-2900

Вольт-Амперы и Ватты — в чем разница?

Для всех приборов без двигателя мощности просто суммируются, а мощность указанную на приборах с двигателями в Вт, нужно увеличить на 30-40%, чтобы получить её в Вольт-Амперах (ВА).

Для чего это нужно? Дело в том, что у приборов, имеющих в своем составе индуктивности (трансформаторы, электродвигатели) мощность, выраженная в Ваттах, меньше, чем мощность, выраженная в Вольт-Амперах в cosφ раз. cosφ (косинус фи, меньше либо равен 1) — это поправочный коэффициент, учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за индуктивных элементов. Обычно он указывается на корпусе прибора, но если его нет, то его можно принять 0,7 — 0,8.

Можно записать такое правило:

Вт=ВА * cosφ

В Вольт-Амперах измеряется полная мощность, которая состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность измеряется в Ваттах (Вт), и всегда равна или меньше реактивной мощности (ВА).

Маркетологи, чтобы представить товар в выгодном свете, потребляемую мощность электроприборов указывают, как правило, в Вт (это меньше, чем в ВА), а мощность таких приборов, как генераторы и стабилизаторы, указывают в ВА, чтобы казалось больше.

Я тоже в этой статье мощность в основном привожу в ВА, чтобы «привязаться» к мощностям стабилизаторов.

Пусковые токи

Есть еще понятие пусковых токов, это когда в момент включения устройство требует такого количества энергии, которое в несколько раз превышает потребляемую энергию в штатном режиме.

В Таблице 2 приведены средние пусковые токи на электроприборы.

Таблица 2. Пусковые токи потребителей электроэнергии.

Потребитель	Кратность пускового тока	Длительность импульса пускового тока, с
Лампы накаливания
Электронагревательные приборы из сплавов: нихром, фехраль, хромаль
Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами
Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания
Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания
Устройства с электродвигателями, в том числе холодильники, насосы, кондиционеры

Про пусковые токи ламп накаливания можно почитать в статье про накаливания

При покупке стабилизатора нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2, поскольку они имеют большую длительность. Короткими пусковыми токами можно пренебречь.

Нужно учесть, что пусковые токи не действуют одновременно, и для их учета можно взять самый мощный прибор. Хотя, бывают моменты, когда при включении питания к сети подключаются сразу все приборы. Это очень вредно не только для стабилизатора, но и для электропроводки вообще. Поэтому, подавая питание, включайте приборы по очереди, это можно делать групповыми автоматами.

Я всегда так делаю.

Выбор стабилизатора по рабочему напряжению

Очень важно, прежде чем покупать это недешёвое устройство, проанализировать причину нестабильного напряжения, а потом уже переходить к выбору модели и мощности стабилизатора.

При выборе мощности также нужно учитывать то, что при пониженном входном напряжении выходная мощность стабилизатора уменьшается . При понижении входного напряжения до 170В мощность падает на 30-50% в зависимоти от вида и КПД стабилизатора.

Эта особенность стабилизаторов приводится на графике, который обычно есть в инструкции:

Если напряжение в сети обычно занижено, то надо быть готовым, что при напряжении 150 В стабилизатор на 10 кВт будет уходить в ошибку по перегрузке при выходной мощности менее 7 кВт. Энергия не может браться ниоткуда, за всё надо платить. И мощность при пониженном напряжении может повыситься только за счет повышения тока.

Эта особенность стабилизаторов усугубляет проблемы и без того изношенных сетей. Ведь чем больше люди ставят стабилизаторы, тем больше потребляется ток, и тем больше проседает напряжение у соседей, которые ещё не купили стабилизатор. Замкнутый круг, в котором выигрывает тот, кто первый вложит деньги.

После 250 В мощность стабилизатора также ограничивается из-за перегрева, что видно на графике.

Поэтому, для правильного выбора стабилизатора замерьте напряжение в сети, поизучайте как сильно оно моргает, как сильно мигают лампочки. Это дает представление о просадках (обычно лампочка «на глаз» затухающая в два раза, получает не 220 Вольт, а 170-180 В.)

Исходя из замеренных реальных напряжений в доме, нужно определиться не только с мощностью стабилизатора, но и с диапазоном работы. Например, если напряжение постоянно занижено, нужно выбрать «повышающий» стабилизатор, а если завышено — широкодиапазонный.

Теперь перейдём к конкретным случаям выбора стабилизатора — для всего дома, для котла, для холодильника, и т.д.

Пример: Рассмотрим дом, два этажа, одна фаза. Вводной автомат — 50А. В доме свет, стиральная машина, холодильник, телевизор, компьютер. Итак, автомат ограничивает нагрузку 50*220=11000 ВА.

Не факт, что ввод и домашняя проводка выдержит ток 50А, но для оценки максимального тока можно выбрать этот способ.

Посмотрим, что дает наша нагрузка если ее включить одновременно.
Без двигателя: свет (50+50+50+50+50) + телевизор (300) + компьютер (700) = 1250 ВА.

С двигателем: стиральная машина 2000 Вт/0,7 = 2850 ВА
Итого суммарно: 1250 + 2850 = 4100 ВА.

Замеряем напряжение вечером, допустим 190 Вольт. При выборе стабилизатора для такого дома оптимальная мощность с запасом будет 5000 ВА. Если планируете добавить нагрузку и иметь запас, то лучше взять 8500 ВА.

Далее рассмотрим случаи, когда применение стабилизатора для всего дома нецелесообразно. Но для отдельных особо чувствительных потребителей стабилизатор всё же нужен. Это поможет решить проблему с напряжением и сэкономить средства.

Выбор стабилизатора напряжения для котла

Надежная и безаварийная работа газовых возможна только при соблюдении определенных условий, а именно при наличии качественного электропитания. К сожалению именно с этим непременным условием чаще всего возникают проблемы. Для решения этой проблемы необходимо установить стабилизатор напряжения для котла. Прежде всего рассмотрим причины, по которым мы хотим установить стабилизатор напряжения, а затем остановимся на таком вопросе, какой именно стабилизатор напряжения для котла нам необходим.

В чем же заключается опасность колебаний напряжения для отопительной техники?

Несмотря на то, что контроллер (или проще говоря компьютер, управляющий котлом) имеет свой собственный стабилизатор напряжения, его нормальное функционирование гарантировано при напряжении питающей сети 220 плюс минус 10%В. Сбой в его работе может создать аварийную ситуацию.
Арматура котла включает в себя электромагнитные клапаны и задвижки. Пониженное напряжение приводит к их неполному закрытию или открытию, а повышенное к выходу из строя. Эти обстоятельства так же требуют установить стабилизатор напряжения для котла.
Изменение режима работы вентиляторов приводит к изменению состава топливной смеси и неустойчивому горению.
При значительных отклонениях напряжения питающей сети вентиляторы и насосы имеют высокую степень вероятности выхода из строя.

Практически все производители отопительной техники рекомендуют установить стабилизатор напряжения котла и у многих это является одним из условий предоставления гарантии.

Кроме того, для питания котла я рекомендую (UPS) типа Онлайн, чтобы при кратковременных отключениях электроэнергии котёл продолжал работать. Речь идёт о времени отключения 5-60 минут, в зависимости от емкости батареи ИБП. Кроме того, Онлайн ИБП с двойным преобразованием выдает чистую синусоиду и предохраняет электронику котла от возможных кратковременных (менее 10мс) скачков напряжения, с которыми ни один стабилизатор не успеет справится.

ИБП должен быть специальным, для котлов, со сквозным нулём — для правильной работы розжига.

Такие траты окупятся долгим сроком службы котла. Утешением может послужить то, что стабилизатор для котла должен иметь небольшую мощность — не более 500 ВА.

Выбор стабилизатора напряжения для компьютера

Компьютер состоит из системного блока и монитора. Поэтому мощность надо суммировать. Также если в стабилизатор включены еще и дополнительные приборы (сканер, принтер и т.д.) то всю мощность надо просуммировать и полученный результат сравнить с линейкой номиналов рассматриваемых стабилизаторов напряжения. Как правило, для домашнего компьютера можно выбрать стабилизатор мощностью не более 1000 Вт.

Для компьютера также рекомендую вместо стабилизатора применить Smart UPS (интерактивные ИБП). Они содержат в себе функцию стабилизации (релейного типа) и имеют аккумулятор. Таким образом, и напряжение будет относительно стабильным, и резерв обеспечен.

Стабилизатор напряжения для холодильника

В данном случае мы имеем отношение с более сложным прибором, который имеет и пусковые токи и реактивную составляющую (cosφ < 1). Поэтому выбор происходит следующим образом:
Смотрим какая мощность в Ваттах указана на шильдике (паспорте) холодильника. Далее делим ее на 0,7 (учет реактивной составляющей) и умножаем на 2 (учет пускового тока). Таким образом мы подберем правильно стабилизатора для холодильника.

Допустим холодильник 500 Вт, тогда получается что для него оптимально подойдет (500/0,7*2 = 1428) стабилизатор напряжения 1,5 кВт.

Кроме того, при выборе стабилизатора для холодильника нужно учесть, чтобы в стабилизаторе обязательно была задержка включения более 5 сек. Это нужно для правильной надежной работы компрессора.

Выбор стабилизатора напряжения для стиральной машины

Если стиральная машина при пониженном напряжении плохо работает, когда все остальные домашние приборы чувствуют себя удовлетворительно, разумно поставить стабилизатор только для стиральной машины.

Выбор стабилизатора для стиральной машинки похож на выбор стабилизатора напряжения для холодильника, только не нужно умножать на 2, т.к. пусковые токи тут существенно меньше чем токи у компрессора холодильника.

Допустим, стиральная машина 2000 Вт. Тогда мы делим на 0,7, получаем 2857 ВА, то есть ближайший номинал — 3 кВА.

В итоге, выбор стабилизаторов напряжения — не такое уж и сложное дело.

Считаю, что стабильное напряжение — это, конечно, хорошо. Но если напряжения нет, то и стабилизировать нечего. Поэтому — советую обратить внимание на , для резервного бесперебойного питания своего дома.

Выкладываю инструкции к стабилизаторам напряжения.
/ Паспорт на электромеханические стабилизаторы Suntek СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 автотрансформаторного типа., pdf, 422.48 kB, скачан:482 раз./

/ Руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения электронного типа (на реле) СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000, pdf, 224.91 kB, скачан:490 раз./

/ Руководство к стабилизаторам напряжения тиристорного типа SUNTEK TT (управление на тиристорных ключах), pdf, 703.21 kB, скачан:412 раз./

Скачать инструкцию на стабилизаторы Энергия СНВТ .

На этом всё, читателей с вопросами и конструктивной критикой прошу в комментарии!

Если Вы желаете приобрести стабилизатор, . Низкая цена, консультация, доставка (по России), установка (Таганрог).

Стабилизатор в Москве рекомендую приобрести в Магазине Стабилизаторов . Здесь продаются стабилизаторы на любой вкус — от бюджетных Start до супер-надежных Ultra-M.

Хочу купить стабилизатор напряжения. Какой выбрать?

Конструктивно все трёхфазные стабилизаторы представляют собой три однофазных, соединенных по схеме "звезда", но с объединенной системой защиты для всех трёх фаз. При перегрузке, коротком замыкании, выходе за пределы регулирования или при другой аварийной ситуации на одной из фаз происходит отключение всего стабилизатора (то есть всех трёх фаз). Регулировка напряжения на всех фазах происходит независимо друг от друга, нагрузка по фазам тоже может различаться (несимметричность нагрузки может достигать 100%). Более того, трёхфазные регуляторы напряжения не контролируют сдвиг фаз, поэтому фазное напряжение может быть 220В (± погрешность стабилизации), а линейное напряжение быть отличным от 380 вольт.

Если вы не планируете использовать потребители на 380В, то стоит задуматься о приобретении нескольких однофазных стабилизаторов. И их не обязательно должно быть три штуки, и не обязательно одинаковых! Ведь вас ничего не ограничивает!

Ну вот вернемся к вышеописанному примеру распределения фаз в загородном доме (фаз A — 1 этаж, фаза B — второй этаж, а фаза С — гараж и летняя кухня). Основные потребители электроэнергии, допустим, у вас будут на первом этаже, где кухня и ванная комната (там, где электрочайник, электроплита, СВЧ-печь, посудомоечная и стиральная машина, холодильник, тостер и так далее). На втором этаже у вас будет только компьютер, ноутбук, пара телевизоров и DVD-плееров. В гараже вы планируете только изредка использовать электроточило, да дрель с болгаркой, а на летней кухне - только электрочайник. В таком случае возможен вариант, когда вы для первого этажа будете использовать стабилизатор напряжения на 10 кВт/кВА, на второй этаж — мощностью 5 кВт/кВА, а третью фазу оставить без защиты стабилизатора (раз вы всё равно будете редко ее использовать). Более того, на одной фазе можно использовать, например, более точный стабилизатор, а на другой менее точный и, следовательно, более дешевый, на одной — электромеханический, на другой — релейный.

Какой тип стабилизатора выбрать?

Повторимся, если вы решили купить один трёхфазный стабилизатор, то выбор типов ограничен: электромеханический, гибридный или электродинамический (хотя выбор между последними и первыми двумя уже относится больше к финансовому вопросу). В противном случае, вы можете купить стабилизатор любого типа.

Сравнению типов стабилизаторов напряжения у нас на сайте посвящена отдельная большая — рекомендуем вам её прочитать. Здесь мы лишь вкратце коснемся главных плюсов и минусов того или иного способа стабилизации. И рассмотрим его еще и под "финансовым углом", то есть стоимости регулятора напряжения. Удивительно, но вопрос цены почему-то во всех статьях по выбору стабилизатора обходят стороной, хотя именно она накладывает самые большие ограничения на выбор. Цены мы будем указывать ориентировочные на модели мощностью 10 кВА (в нашем и других популярных интернет-магазинах) по состоянию на начало 2013 года. Нам не важны абсолютные цифры, а главное — соотношения стоимостей различных типов.

Самыми доступными являются стабилизаторы напряжения релейного типа: Upower AСН , Voltron РСН напольного и навесного исполнения , Uniel RS , IEK СНР . Сюда же отнесем и популярные из-за низкой цены модели якобы прибалтийского производства. Почти все стабилизаторы, представленные на российском рынке, производятся в Китае. У данного типа широкий диапазон рабочих напряжения (например, у навесного Voltron РСН 105-265В), высокая скорость стабилизации (время переключения обмоток автотрансформатора - 20 мс), но низкая точность выходного напряжения 6…8%. Розничные цены — от 6 до 13 тысяч рублей.

Электромеханические стабилизаторы напряжения , пожалуй, были первыми представлены на российском рынке. И оставались самыми популярными, пока полки магазинов не захватили более дешевые стабилизаторы релейного типа. К чисто электромеханическим стабилизаторам можно отнести Энергию СНВТ New Line , Sassin SVC , IEK СНИ и так далее. Большинство моделей, продаваемых в России, производятся в Китае, но есть и марки, собираемые в Европе (Ortea — в Италии) или в России (например, Энергия). Можно сказать, что электромеханический тип является антиподом релейного типа: высокая точность стабилизации (±3%), низкая скорость стабилизации (примерно 10 В в секунду) и более узкий диапазон входных напряжения (140-260В у Энергии СНВТ New Line). Примерная цена таких стабилизаторов составляет 7-12 тысяч рублей. Немного выше (около 12 тысяч рублей) цена регулятора Энергия СНВТ Hybrid — первого поставляемого в Россию стабилизатора комбинированного (гибридного) типа. Его можно тоже отнести к электромеханическим стабилизаторам. Отличия от Энергии СНВТ New Line заключается в более широком диапазоне входных напряжений (105-280 вольт) за счет подключения к работе дополнительной релейной части при напряжении менее 150 вольт и выше 255 вольт. Точность (±3%) и скорость стабилизации в диапазоне входных напряжений 144-256 вольт аналогична чисто электромеханическому стабилизатору Энергии СНВТ New.

К разновидности электромеханических регуляторов относится итальянские электродинамические стабилизаторы Ortea (наиболее популярные среди однофазных — Ortea Vega , среди трёхфазных — Ortea Orion). Благодаря замене графитовой щётки на ролик и другим улучшениям, удалось повысить скорость стабилизации, точность стабилизации (до 0,5%) и срок службы (на ролик действует пожизненная гарантия). То есть почти полностью избавиться от недостатков присущих "электромеханике". Но появился другой — цена. На 10 киловаттные стабилизаторы ценник начинается с 46000 рублей. Именно поэтому выше мы написали, что выбор между электродинамическим и электромеханическим/гибридным типом — это скорее финансовый вопрос.

И к последнему типу отнесем так называемые электронные стабилизаторы. Большинство из них производятся в России (Штиль, Progress, Lider, Норма-М, Терминал, Статус и т.д.) или в ближнем зарубежье (например, Volter — на Украине). К главным их плюсам относится высокая скорость стабилизации. Ассортимент предлагаемых моделей достаточно широк и в зависимости от модификации электронные стабилизаторы могут выдавать более точное напряжение на выходе (до +1/-2% у Volter СНПТО-11ПТТ по цене 71610 рублей) и иметь диапазон входных напряжений от 85В (у Volter СНПТО-11ПТР — 50870 рублей) до 305 вольт (Volter СНПТО-11 ШС — 58910 рублей).

Все типы можно разделить на две большие группы: с плавным или ступенчатым регулированием выходного напряжения. К первой группе относятся электромеханические, электродинамические и гибридные (при входном напряжении 144-256 В). Ко второй - релейные, электронные и гибридные (при Uвх=105-150 В и 256-280 В). Если у вас есть в доме или квартире лампочки накаливания, галогенные или зеркальные лампы-рефлекторы , то при переключении обмоток трансформатора свет ламп будет делаться ярче или тусклее (так как напряжение в сети может резко возрастать/падать на величину до 18 вольт). Если вы используете электрический тренажёр типа беговой дорожки, то при переключениях стабилизатора, скорость ее движения может также возрастать или уменьшаться. Конечно, если у вас везде энергосберегающие лампочки , то такой эффект не будет проявляться, так как они одинаково светят в широком диапазоне напряжений. Но в нашем магазине был случай, когда покупатель приходил и говорил: "Дайте мне Upower АСН на 10 киловатт". А через несколько дней возвращал: "Во время работы стабилизатора лампочки светят то тусклее, то ярче — это раздражает. Поменяйте этот релейный стабилизатор на другой".

Помните, что хороший стабилизатор должен отключаться при превышении значения входного напряжения, когда он уже будет не в состоянии обеспечить нормальное напряжение на выходе (иначе сгорит ваша техника). А лучше, если он будет отключать нагрузку еще и при аномальном понижении напряжения (что критично в первую очередь для электродвигателей).

Стоит учитывать при выборе типа или модели и место установки стабилизатора. Например, в неотапливаемом гараже в средней полосе России нельзя устанавливать электромеханические стабилизаторы, так как минимальная температура эксплуатации у Энергии СНВТ должна быть не меньше -5ºС. А вот релейный стабилизатор Voltron РСН может нормально работать при морозах до -30ºС.

Подводя итог под выбором типа стабилизатора, еще раз повторимся, что главным ограничителем является стоимость стабилизатора. Те, кто хотят стабилизатор дешевле (а таких большинство), будут выбирать между электромеханическим/гибридным и релейным стабилизатором. А кто готов потратить сумму побольше (в районе 50-60 тысяч рублей за стабилизатор на 10кВА), будут выбирать между электронным и электродинамическим типом.

Какой мощности купить стабилизатор?

Начнем с того, что для каждого стабилизатора на сайте производителя или продавца, а также в инструкции по эксплуатации должен быть график зависимости выходной мощности от входного напряжения (такой нарисован, например, в паспорте Энергии, Volter, Upower и Sassin).

Ну, или при отсутствии графика, указываться выходная мощность при минимальном и максимальном рабочем напряжении (так делает, например, производитель стабилизаторов Volter и Ortea). Посмотрим технические характеристики модели Volter СНПТО-11 У : диапазон входных напряжений — 150-260 В, выходная максимальная мощность — не более 11 кВт, а выходная максимальная мощность при нижнем значении входного напряжения указана как "не более 7,5 кВт". Это то, что на некоторых сайтах называют коэффициентом мощности и пишут, мол, у дешевых стабилизаторов при пониженном напряжении падает выходная мощность, а у дорогих — нет. Это неправда, так как у всех падает выходная мощность при низком напряжении. На одном достаточно уважаемом форуме можно вообще прочитать, что при падении напряжения, повышается ток и, как следствие, может сгореть проводка , которая выдерживала нагрузку при нормальном напряжении! Давайте разберемся во всем по порядку!

Итак, начнем с того, что все максимальные мощности стабилизаторов указываются в ВА или кВА (вольт-амперах или киловольт-амперах), а не в Вт или кВт (ваттах или киловаттах). В кВт измеряется активная мощность, то есть то, что идет на полезную работу. В кВА измеряется полная мощность, которая равна сумме активной и реактивной (индуктивная и ёмкостная) мощности. Не будем утомлять определением понятия "косинус "фи" (cos φ), главное знать, что он показывает количество потребляемой энергии, которая идёт на полезную работу. У лампы накаливания cos φ=1 (то есть вся энергия идет на свет и нагрев спирали), у люминесцентных светильников с электромагнитным пускорегулирующим устройством без компенсации cos φ≈0,5 (только половина энергии идет на полезную работу). В квартирах почти вся нагрузка является чисто активной, поэтому cos φ можно считать равным 0,95-1, а вот некоторые потребители в частных домах или в цехах могут иметь cos ф равным менее 0,5 (но как правило, для расчетов берут значение cos φ=0,9):

Асинхронные двигатели, при неполной загрузке (cosφ ≈ 0,5).
Выпрямительные электролизные установки (cosφ ≈ 0,6).
Электродуговые печи (cosφ ≈ 0,6).
Индукционные печи (cosφ ≈ 0,2-0,6).
Водяные насосы (cosφ ≈ 0,8).
Компрессоры (cosφ ≈ 0,7).
Машины, станки (cosφ ≈ 0,5).
Сварочные трансформаторы (cosφ ≈ 0,4).
Лампы дневного света с ЭмПРА (cosφ ≈ 0,5-0,6).

Полная потребляемая мощность равна произведению напряжения на силу тока и на косинус φ:

P=U*I*cos φ (для однофазной цепи),

P=√3*U*I*cos φ (для трёхфазной цепи),

Но вернемся к вопросу, почему производители указывают мощность в кВА, а не в кВт. Изготовитель стабилизатора не может знать какая у вас нагрузка: чисто активная или активно-реактивная (и в каком соотношении). Производитель также не может знать, какое у вас напряжение в сети: нормальное, пониженное или повышенное.

Посмотрим для примера на представленный выше график зависимости максимальной полной выходной мощности от входного напряжения стабилизатора Энергия СНВТ Hybrid. Будем считать, что cos φ подключенного к стабилизатору потребителя равен 1, тогда 10кВА = 10 кВт при входном напряжении 190-255 вольт. Если у вас напряжение в сети равно 140 вольт, то 10кВА превращаются только в 6 кВт, а если напряжение равно 100В — то и вовсе в 3 кВт! А если подключенная нагрузка имеет cos φ=0,5, то полученные выше значения в киловаттах нужно разделить еще пополам! Теоретически, во всех этих случаях постоянной величиной должно оставаться значение тока, протекающего через питающий кабель и сам стабилизатор. На практике, значение тока колеблется в определенном диапазоне, что объясняется техническими особенностями той или иной модели стабилизатора.

Но главный вывод такой: при понижении напряжения увеличивается не ток в питающем кабеле , а снижается максимальная суммарная мощность электроприборов, которые можно подключить к стабилизатору! В нашей практике были случаи, когда в частном доме газовый котел с насосом из-за сверхнизкого напряжения смог "запустить" только стабилизатор на 5 кВА (хотя обычно достаточно и модели на 0,5-1,0 кВА).

Чтобы правильно подобрать мощность стабилизатора, отталкиваясь от значения входного напряжения, нужно в течение нескольких дней (желательно в будни и на выходных) измерять фазное напряжение в сети вольтметром или мультиметром утром, днём, вечером и ночью. Самое маленькое значение напряжения и брать для расчетов и подбора.

Другим ограничителем по мощности может служить сечение кабеля питающего вашу квартиру или дом. Если в квартиру в "хрущёвке" заходит на ввод алюминиевый кабель сечением 4 кв.мм (максимальный длительно выдерживаемый ток равен 32 амперам), то нет смысла ставить стабилизатор на 10 или тем более на 15 кВА. Коттеджи и частные дома сейчас в основном подключают кабелем СИП 4х16, поэтому в таком случае стоит остановиться на регуляторе напряжения мощностью 15 или 20 кВА/кВт.

Сводная таблица подбора сечения провода по току и мощности для проводов и кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией в воздухе

Медь			сечение	Алюминий
Ток, А	Мощность, кВт		сечение	Ток, А	Мощность, кВт
Ток, А	U=220 В	U=380 В		Ток, А	U=220 В	U=380 В

Но допустим, что у вас запас по сечению кабеля достаточен или вы не хотите подключать к нему всю квартиру, а только какую-то линию. Тогда вам нужно посчитать сумму всех мощностей электроприборов на этой линии (с учётом косинуса "фи"), которые вы планируете использовать одновременно. Имейте ввиду, что у некоторых потребителей (например, электродвигателей) в момент пуска ток может быть в 3-5 раз выше номинального. Но не стоит складывать все мощности потребителей с высоким пусковым током, умножая их на 3 или 5. Вы же не планируете одновременно запускать все станки и насосы на даче?! Для расчетов достаточно взять электроприбор с самым высоким пусковым током.

Если же вы решили ставить стабилизатор не на весь дом/цех/квартиру, то подбор мощности и вовсе упрощается. Смотрите на электроприборе или в его паспорте мощность (если не указано значение cos φ, то он равен единице), измеряете напряжение в вашей сети и подбираете мощность (по графикам зависимости мощности от входного напряжения или значениям мощности при номинальном и максимальном/минимально напряжении).

Что-то еще?

Еще на выбор влияет способ установки и крепления стабилизатора. Релейный нормализатор Voltron РСН выпускается в напольном и навесном (настенном) исполнении, стабилизаторы Volter СНПТО предполагают как напольную установку, так и настенное крепление, электродинамические Ortea и электромеханические стабилизаторы Энергия и Sassin можно установить только на пол или полку. Некоторые производители предлагают стойки для трёх однофазных стабилизаторов с общим автоматом и байпасом для питания потребителей напряжением 380 вольт. А регуляторы напряжения Volter вообще можно просто устанавливать друг на друга (правда в этом случае у вас не будет общего байпаса и автомата).

В стабилизаторах Volter еще есть редкая возможность изменять величину нормального напряжения в пределах ±15В с шагом в 1 вольт, то есть иметь на выходе напряжение не 220В +2,0/-3,0%, а 205+2,0/-3,0% или 235+2,0/-3,0%.

В электромеханических моделях в момент стабилизации напряжения будет небольшой шум от скольжения щёток, в релейных будут клацать реле, а электронные работают бесшумно. Обращаем внимание, что это будет проявляться только при скачках (повышении или понижении) входного напряжения.

Внимание! Не забывайте, что корпус стабилизатора нужно заземлить. Перед стабилизатором следует установить УЗО (дифференциальный автомат или АВДТ). Для трёхфазных стабилизаторов следует использовать реле контроля фаз для контроля последовательности чередования фаз.

Если после прочтения у вас остались какие-то вопросы, а может и замечания по статье, пишите их в комментариях. Мы обязательно ответим или дополним текст.

Тип стабилизатора прямо определяет его характеристики. Если релейные стабилизаторы , чья работа состоит в переключении набора обмоток автотрансформатора при выходе напряжения из заданного диапазона, дешевы, но шумны и недостаточно точны, то электронные стабилизаторы лишены этих недостатков и имеют большее быстродействие - но и цена у них гораздо больше. Комбинированные схемы в большинстве случаев окажутся «золотой серединой» по соотношению цена/качество. Отдельно стоят электромеханические стабилизаторы - у них выходное напряжение снимается с контакта, перемещаемого сервоприводом по обмотке автотрансформатора. С одной стороны, это дает широкий рабочий диапазон и высокую точность, с другой - у них слишком высокое время реакции и низкая надежность.
Количество фаз. Производителями предлагаются одно- и трёхфазные приборы. Необходимо отдавать предпочтение второму варианту в случае, когда в доме или офисе имеется хотя бы один 3-фазный потребитель.
Рабочий диапазон стабилизатора определяет максимальное и минимальное значение напряжения, при которых он способен поддерживать заданное напряжение на выходе. Однако учитывайте реальные просадки напряжения в своей сети при выборе релейного стабилизатора - при одинаковом количестве ступеней стабилизатор с более узким диапазоном будет точнее, а возможность работы при экстремальных просадках Вам может и не понадобиться.
Исполнение корпуса должно выбираться в соответствии с условиями эксплуатации: настенный стабилизатор удобнее, чем напольный, но его установка более трудоемка, а к деревянным стенам мощные и тяжелые стабилизаторы крепить не стоит вовсе: предпочтите напольный.

В нашем рейтинге мы выбрали 10 моделей, распространенных в продаже и способных наиболее полно соответствовать различным требованиям: нужен ли Вам компактный стабилизатор для компьютера или мощный аппарат, способный защитить весь дом - Вы сможете найти в нашем обзоре подходящую модель.

Практически невозможно представить жизнь современного человека без использования им электроэнергии. Благо, линии электропередач в наше время протянулись, наверное, к каждому населенному пункту, включая и загородные дачные поселки. Но вот только качество подаваемой электроэнергии, выражающееся в стабильности напряжения и частоты, пока еще оставляет желать лучшего – многие потребители, увы, встречаются с перепадами этих параметров с пугающей регулярностью.

А вот большинство современной электромеханической или электронной бытовой техники таких перепадов очень не любит. Они приводят к некорректной работе устройств, к быстрому износу, а нередко – и, вообще, к мгновенному выходу из строя, иногда даже сопровождающимся созданием пожароопасной ситуации. Выход один – защищать свое имущество от подобных явлений установкой специальных приборов. Это могут быть реле контроля или стабилизатор напряжения 220 В для дачи какой выбрать для конкретного случая – будет рассмотрено в настоящей публикации.

На первый взгляд, складывается парадоксальная ситуация – развитие техники стремительно идет вперед, а проблемы со стабильностью напряжения питания не только не уходят в прошлое, а, наоборот, даже множатся. Но если вдуматься, то это объясняется достаточно просто.

К сожалению, приходится констатировать, что развитие новых или совершенствование старых линий электропередач существенно отстает от прогресса. По большей части, особенно в «периферийных» условиях, подача энергии осуществляется по тем же ЛЭП, которые когда-то возводились с учетом имеющихся тогда реалий. А если вспомнить, то в среднестатистической советской семье «аппаратное наполнение» ограничивалось холодильником, включаемым по вечерам телевизором, утюгом. Одним словом, потребление семьи лежало в пределах 2÷3 кВт. Если сравнить с современной картиной, когда быт человека перенасыщен электротехникой, становится понятно, что старым сетям справиться со столь возросшей нагрузкой – чрезвычайно сложно.

Мало того, старые ЛЭП «дряхлеют» от времени – окисляются контактные соединения, растет количество механических повреждений и т.п. Все это тоже не добавляет стабильности напряжения.

В условиях, когда происходит массовое включение бытовой техники, домашнего освещения возможностей линий электропередач может быть недостаточным, что приводит к просаживанию напряжения. Или другой вариант, когда на общей линии вдруг прекратилось потребление с большой нагрузкой (например, закончилась смена на предприятии) – вполне вероятен резкий скачок напряжения выше допустимых параметров.

Изношенность сетей, подстанций, распределительных щитов, халатность обслуживающего персонала нередко приводит к весьма распространенной и катастрофической для незащищенной электротехники ситуации – обрыву (отгоранию) «нулевого» провода. Посмотрите на схему:

При нормальном положении вещей каждая фаза со своей нагрузкой связана с общим «нулевым» проводом – корректное состояние напряжения и тока питания. Однако, в момент обрыва «нуля» ток начинает протекать между фазами, переменное напряжение на нагрузке накладывается, и в итоге вместо положенных 220 там может быть все 380÷400 В, что, безусловно, приведет к весьма печальным последствиям. Можно будет считать большой «удачей», если все закончится просто сгоранием прибора – нередко такие случаи заканчиваются пожарами.

К весьма распространенным причинам перепадов можно отнести и «человеческий фактор». Например, недостаточная квалифицированность электриков, обслуживающих местные линии или внутридомовые разводки зачастую приводит к «перекосу фаз» - основная нагрузка ложится на одну, в то время, как другие остаются или совсем не задействованными, или нагруженными в разы меньше.

Нередко свою «лепту» вносят и вовсе неграмотные действия хозяев домов и квартир – при проведении мелких самостоятельных ремонтов проводки или при ее неправильной прокладке неопытному человеку ничего не стоит перепутать провода, вызвав встречное наложение фаз, со всеми вытекающими последствиями, причем не только для своего жилья, но часто – и для соседского.

И, наконец, никогда нельзя сбрасывать со счетов стихийные факторы. Это могут быть обледенения проводов, повреждения, вызванные ураганным ветром или падением деревьев, грозовые разряды и т.п. Все это также может привести к скачкам напряжения как в ту, так и в другую сторону.

В результате при пониженном напряжении техника работает некорректно, не выполняет возложенных на нее функций, а довольно часто от этого быстро расходуют свой ресурс и выходят из строя силовые агрегаты, например, компрессоры холодильников или кондиционеров. Блоки питания сложной электронной техники не выдают необходимых фиксированных показателей напряжения, и вся работа подобного делается невозможной, сбиваются «прошитые» или внесенные программы, происходят сбои в модулях управления. При повышенном напряжении, особенно при резких скачках, значительно возрастает вероятность аварий первичных катушек многочисленных трансформаторов, перегрев и выгорание элементов электронных схем, плавление изоляции проводов – и многое другое.

Иными словами, если хозяева действительно заботятся о комфортности проживания и пользования электроприборами, о сохранности не только своей бытовой техники, но и самого жилья, они должны предпринять определенные шаги – установить соответствующее предохранительное и стабилизирующее оборудование.

Вариант решения – реле контроля напряжения

Настоящий, качественный стабилизатор напряжения – достаточно дорогой прибор, и его приобретение действительно должно быть оправданным. Возможно, есть смысл применить гораздо более дешевое, но эффективное решение.

Устройство, принцип работы и схемы подключения реле напряжения

Например, состояние электросетей в населенном пункте поддерживается на должном уровне, и перепады напряжения практически не досаждают жителям – если и случаются, то крайне редко и в небольшой амплитуде. Однако, как уже говорилось, никто не застрахован от каких бы то ни было стихийных проявлений или «человеческого фактора». А сложному оборудованию для выхода из строя даже одного раза может быть вполне достаточно.

В такой ситуации видится вполне оправданным применение более простых приборов – реле контроля напряжения.

Электронная схема этого небольшого по размерам устройства предусмотрена таким образом, что в процессе работы ведется постоянное отслеживание параметров переменного тока. В случае если показатели напряжения выходят за рамки установленного диапазона, реле срабатывает и разрывает эклектическую цепь, и скачок напряжения не способен принести вреда бытовой аппаратуре. После нормализации напряжение реле вновь замкнет цепь, и энергообеспечение будет восстановлено.

Большинство современных реле напряжения имеет возможность самостоятельной установки пользователем верхней и нижней границы допустимого диапазона. То есть, имея информацию о технических параметрах имеющегося в доме оборудования, требовательного к стабильности питания, несложно настроить подобную защиту.

Так как некоторые бытовые приборы (в частности, холодильники или насосы) очень не любят резкой смены цикла работы – включения и выключения, многие реле оснащаются функцией задержки включения на определенный промежуток времени. Этот интервал может быть задан самой схемой реле напряжения, или же устанавливаться пользователем.

Исполнение реле может быть различным. Чаще всего применяются компактные приборы, которые отлично подходят для установки на DIN-рейку распределительного щитка. Такие устройства рассчитаны на достаточно высокие показатели нагрузки.

Если же необходимо обеспечить защитой только какой-то один или несколько бытовых приборов с невысокой нагрузкой, то может применяться устройство, которое просто является своеобразным адаптером, вставляемым в розетку, и имеющим собственную розетку для подключения бытовой техники. Другой вариант – само по себе реле вместе с органами управления скомпоновано в розеточном корпусе. Можно приобрести и модель, оснащенную удлинительным кабелем и колодкой на несколько розеточных гнезд, схожее с обычным сетевым фильтром.

Если реле подключается на щитке, то обычно придерживаются следующей схемы:

L – фаза;

N – «ноль»;

1 – электрический счётчик;

2 – автомат на входе;

3 – реле контроля напряжения;

кN – клемма подключения «нулевого» провода;

кL – клеммы входа и выхода фазы.

Данная схема показывает пример использования одного мощного реле на весь дом. Однако, можно устанавливать такие приборы на выделенные участки внутридомовой сети, оснащенные собственными автоматами – принцип подключения при этом не изменяется.

Реле необходимо правильно подобрать по мощности. Существует правило – если оно устанавливается в цепи с автоматом, то его номинал по току должен быть на шаг выше. Например, если стоит автоматический выключатель на 25 А (5.5 кВт потребляемой мощности), то стоящее в связке с ним реле уже должно иметь номинал 32 А (7 кВт).

Впрочем, слишком перегружать контакты реле большими токами – нежелательно. При больших показателях потребляемой мощности (от 6÷7 кВт и выше) лучше включить в цепь электромагнитный контактор. Получается, что реле будет управлять контактором, подавая или прерывая ток на его катушку, а уже он, в свою очередь – обеспечивать прерывание и замыкание цепи нагрузки. Примерная схема подключения показана на иллюстрации:

4 – электромагнитный контактор;

А1 – клемма фазы управляющего напряжения;

А2 – клемма «ноля» управляющего напряжения;

гк L – группа контактов входа (от одного и более);

гк Т – группа контактов выхода (соответствует контактам входа).

Если в дом подведено трехфазна линия питания, но вся техника в доме использует только однофазное напряжение, то имеет смысл поставить три реле, на каждую фазу отдельно, и равномерно распределить нагрузку между ними. Кстати, при этом можно будет выделить отдельные группы приборов потребления, схожих по требовательности к стабильности напряжения, и задать на реле индивидуальные настройки, например:

1 группа – электронные приборы, требующей высокой стабильности напряжения – мультимедийная аппаратура, компьютеры и т.п. Такое оборудование обычно требует диапазона 200 ÷ 230 вольт.

2 группа – бытовая техника, оснащенная электроприводами (стиральные машины, холодильники, насосы, кондиционеры и т.п.). Здесь диапазон уже может быть несколько шире – от 190 до 235 вольт, но может потребоваться задержка обратного включения.

3 группа – приборы, малотребовательные к точным параметрам напряжения (резистивный обогрев, освещение и т.п.). Диапазон напряжения можно выставить еще шире, например, 170 ÷ 250 вольт.

Существуют, безусловно, реле контроля, предназначенные и специально для трехфазного потребления, но такой вариант будет уместен в том случае, если в доме действительно стоит техника, требующая 380 В (например, кухонная плита или мощная насосная станция). Дело в том, что при скачке напряжения хотя бы на одной фазе, реле обесточит все три – таково его устройство.

Выпускаются и более современные приборы, в которых предусматривается возможность индивидуальной настройки под каждую из трех фаз. Однако чаще получается, что приобрести три компактных однофазных реле средней мощности гораздо выгоднее, чем одно мощное трехфазное.

Следует правильно понимать, что реле не стабилизирует напряжения, а только лишь обеспечивает надежную защиту домашней электросети от последствий его скачков или провалов. То есть, повторимся, его необходимо ставить в том случае, если перепады – явление редкое, эпизодическое. А на случай кратковременного экстремального отключения, энергообеспечение необходимой аппаратуры вполне может быть обеспечено установкой блоков бесперебойного питания.

Видео: надежное реле напряжения Зубр D25

Кардинальное решение вопроса – установка стабилизатора напряжения

Устройство и принцип работы стабилизаторов напряжения

В том случае, если перепады напряжения не являются редкостью и происходят с «завидной» регулярностью, или же если пониженное или повышенное напряжение в сети чуть ли не является в данном поселке нормой, никак не обойтись без более кардинального решения – установки стабилизатора.

Эти приборы могут также быть компактными, предназначенными для обеспечения стабильного питания одного прибора или небольшой группы, или же представлять собой мощное устройство, способное обслужить всю домашнюю электросеть. Соответственно, стабилизаторы могут быть компактными, переносными (что бывает особенно важно именно для дачных условий, при непостоянном проживании за городом – их несложно возить с собой). Мощные приборы часто предполагают стационарную установку около распределительного щитка, и от них уже прокладываются линии питания к точкам потребления.

По принципу своего действия стабилизаторы можно разделить на три больших группы:

Релейные стабилизаторы. В них применена трансформаторная схема вторичная обмотка которой имеет множество контуров с различным количеством витков. В зависимости от входного напряжения автоматика осуществляет релейное переключение обмоток для того, чтобы на выходе подавалось стабилизированное напряжение, близкое к нормативному 220 В.

Такие стабилизаторы привлекают невысокой, как правило, стоимостью, длительностью безотказной эксплуатации, достаточно «скромными» габаритами, способностью выдерживать перегрузки порядка 110% от номинальной мощности, широким диапазоном регулирования. Однако, присущи им и определенные недостатки. Так, стабилизация происходит нелинейно, ступенчато, что может быт ьдаже заметно, например, на приборах освещения. Количество ступеней регулировки обычно ограничено, поэтому высокой степень стабилизации они не отличаются (обычно в пределах ± 8%). Кроме того, людей с хорошим слухом может раздражать щелканье реле.

Впрочем, такие приборы вполне оправдывают свое предназначение в бытовых условиях и стоимость, поэтому пользуются очень широкой востребованностью.

Электромеханические стабилизаторы оснащены сервоприводом, который перемещает съемные угольные щетки по кольцевому коллектору, на который выведены контакты обмотки автотрансформатора. Таким образом, меняется количество витков обмотки и, соответственно, выходное напряжение.

Цену на такие стабилизаторы тоже можно назвать вполне доступной. Точность регулировки у них выше, чем у релейных – порядка ± 2-3%. Однако недостатки – весьма существенны:

— Скорость реакции на перепад напряжения – невысока, может доходить до 1÷2 секунд, что при значимых бросках напряжения может стать фатальным для требовательной аппаратуры.

— Наличие вращающихся механизмов и узлов трения существенно снижают эксплуатационный ресурс прибора.

— Работа стабилизатора с сервоприводом сопровождается слышимым шумом.

Впрочем, и такие стабилизаторы востребованы – для недорогой аппаратуры, не слишком требовательной к перепадам напряжения или используемой не столь часто.

Современные стабилизаторы электронного типа собираются по схемам, в которых роль ключей отводится полупроводниковым приборам – симисторам или тиристорам.

Такие стабилизаторы отличаются очень высокой скоростью реакции, измеряемой буквально 10÷20 миллисекундами. Работа не сопровождается абсолютно никаким шумом. Точность стабилизации лежит в пределах, обычно 1,5%, и зависит от количества ступеней регулирования, которое может быть от 9 до 32 и более.

Приборы такого класса отличаются высокой надежностью и долговечностью. Единственным и=х недостатком, достаточно условным, можно назвать высокую цену.

Для обеспечения высокостабильного напряжения, необходимого для отдельных видов аппаратуры, могут применяться и инверторные стабилизаторы с двойным преобразованием тока – наиболее совершенные из всех.

Что оценивается при выборе стабилизатора напряжения?

Прежде всего, владелец дома должен иметь представление, в каких пределах требуется регулировка напряжения, то есть каково возможное отклонение напряжения в местной сети. Обычно это определяется опытным путем – неоднократным замером напряжения, особенно в часы пиковых нагрузок или, наоборот, максимальной разгруженности сети.

Дело в том, что большинство стабилизаторов имеют собственное контрольное реле, которое отключит прибор, если поступающее напряжение выйдет за границы допустимого диапазона. Порог отключения, верхний и нижний, обязательно указывается в паспорте изделия.

Следует заранее знать, какой стабилизатор потребуется – однофазный или трехфазный. Здесь подход схож с уже рассмотренным выше (выбор реле напряжения). Бывает выгоднее установить три стабилизатора небольшой мощности на каждую фазу, нежели один большой трехфазный. Но если в доме есть оборудование 380 В – то деваться некуда, только трехфазный.
Важнейшим параметром является мощность (ватт-амперная характеристика) стабилизатора, то есть его способность выдержать предполагаемую нагрузку.

В этом вопросе необходимо особая внимательность и точный расчет. Проще всего, если домашняя сеть работала устойчиво, ориентироваться на номинал автомата, установленного на входе. Например, если стоит автомат на 32 ампера, то можно приобрести стабилизатор 32 × 220 = 7040 ВА ≈ 7000 ВА.

Дело в том, что при подсчете мощности многие неопытные пользователи ориентируются только на номинальные показатели используемых приборов. Это справедливо только для техники, в которой используется только активная нагрузка – нагреватели, лампы накаливания, и т.п. Но если бытовые приборы оснащены двигателями или компрессорами, то необходимо принимать в расчет еще и реактивную мощность, которая расходуется на создание условий для работы привода (например, электромагнитных полей). Суммарная мощность в таких приборах может существенно превышать номинальную.

Обычно в техдокументации приборов подобного класса указывается коэффициент мощности - cos φ. Полную мощность при этом можно вычислить по формуле:

Wп = Wн: cos φ

Wн — номинальная мощность прибора.

Есть еще один нюанс. Многие электроприборы в момент включения потребляют пусковой ток, который может значительно превосходить номинальные показатели. Так, при запуске компрессора холодильника или при включении насоса скачок может достигать даже трехкратных значений – это также необходимо учесть при расчете необходимой мощности.

Некоторые поправочные коэффициенты, с учетом cos φ и пускового тока, приведены в таблице ниже:

Типы бытовых приборов и инструментов	Примерный коректировочный коэффициент к значению номинальной мощности
Бытовые приборы и оборудование
Лампы накаливания и энергосберегающие люминесцентные лампы	1
Электроплиты, электрочайники, утюг	1
Мультимедийная техника и компьютеры	1.15
Пылесос	1.35
Циркуляционные насосы и блоки управления котлов отопления	1.5
Люминесцентные лампы	2
Бытовые вентиляторы, кухонные вытяжки	2
Стиральная и посудомоечная машина	2.5
Микроволновая печь	3
Погружные насосы и внешние насосные станции	3
Кухонная техника – электромясорубки, блендеры и т.п.	3
Холодильник, кондиционер	3.5
Электроинструменты
Триммер, электроножницы садовые	1.2
Электродрель, заточный станок	1.25
Перфоратор, угло-шлифовальная машина, электроножовка или цепная пила, электрорубанок	1.5
Бетономешалка	2
Насос для полива	2.5
Компрессор электрический	2.5
Мини-мойка высокого давления	3
Сварочный инвертор	3.5

Но и это – еще не все. Наверное, всем понятно, что энергия ниоткуда браться не может, то есть при стабилизации сетевого напряжения неизбежны потери мощности. Этот параметр определяется коэффициентом трансформации. Если прибор работает в идеальных условиях, то потерь нет, и коэффициент близок к единице. Но с ростом отклонения напряжения возрастает и коэффициент. Примерные значения отражены в таблице ниже:

Напряжение на входе в стабилизатор	130 В	150 В	170 В	190 В	200 В	220 В	230 В	250 В	270 В
Коэффициент трансформации	1.77	1.55	1.35	1,20	1.15	1.05	1,10	1.35	1.55

Например, расчетная мощность подключаемой к стабилизатору нагрузки получилась 2500 Вт. Наблюдениями установлено, что порог падения напряжения в сети в среднем составляет 170 В. Значит, необходимо умножить 2500 еще и на коэффициент 1,35, что в итоге даст 3375 ВА.

Чтобы упростить читателю самостоятельные расчеты, ниже размещен калькулятор. При внесении данных в него следует указать те электрические приборы и инструменты, которые с большой долей вероятности могут использоваться одновременно. Естественно, здесь необходим разумный подход, чтобы не получить немыслимо высоких значений. Вероятность одновременного использования всех приборов одновременно – невысока, а кроме того, грамотных хозяева могут регулировать применение энергоемкой техники и инструмента так, чтобы не перегружать сеть.