Гальяно модельер. Джон Гальяно: биография и личная жизнь. Встреча Джона Гальяно с модной индустрией

Джон Гальяно ведет двойную жизнь. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior, и благодаря ему этот Дом ассоциируется теперь не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старинный особняк.

Назавтра он - Джон Гальяно, дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как трудный подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него всегда с собой.

Джон Гальяно - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему в своей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А на показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

Теперь он обратил свои взоры к России - первый бутик Диора открылся в Москве в ноябре 1997 года. Сам Гальяно никогда здесь не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

В перерыве между примерками, сидя на залитой солнцем террасе, Гальяно рассказывает о своем альянсе с Домом Диора, успевая при этом слегка перекусить. Есть в нем что-то мальчишеское и разбойничье одновременно. Усы - почти как у Сальвадора Дали - и ослепительно-белозубая улыбка. Разговаривает тихо и серьезно, а потом вдруг - знаменитый манерный смешок. Он говорит, что страшно застенчив, а сам при этом сверкает глазами, излучая кипучую энергию.

"Месье Диор был Богом моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, что стану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон".

Он воодушевлен тем, что именно ему выпала честь привести Дом моды с полувековой историей в новое тысячелетие.

Лучшие дня

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Гальяно просто создан для Диора прежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности. Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки. "Это женщина, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня".

Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).

Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка.

Работая над новой коллекцией, Гальяно даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать ее духу. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

Вызвав в воображении женский образ, Гальяно начинает собирать коллекцию эскизов, книжных иллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Его интересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций к коллекции "Принцесса Лукреция" - просто хроника старой России Здесь и Петр I в камзоле, и детали гусарского костюма, и даже пометки типа: посмотреть фильм "Доктор Живаго".

Подобные поиски очень важны для творчества Гальяно, может быть поэтому он полностью разделил работу над линиями Диор и Гальяно. Все исследования для Диора ведутся в Париже, в основном это изучение "чудесных диоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное место - Нью-Йорк. Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык ходить еще студентом, делать зарисовки и изучать работы Мадлен Вьонне, великого кутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так же увлекательно, как и рассматривать старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я просто хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой друг диджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскает меня по клубам всей Англии". Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральное действо одновременно. Вместо обычного приглашения каждому гостю посылают сувенир - например, браслет с подвесками, балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы сразу настроить его на ожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей в экзотическое место - это может быть разрушенный театр, ботанический сад или парижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго, канатоходцы или индийские раджи.

В этот момент женщина мечты должна материализоваться и предстать взорам восторженных поклонников. Так, женщина Диора существует в атмосфере аристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку с высоко взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской Гранд Опера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нужен более эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековом замке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.

В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт "грудь-талия-бедра", и его немедленно окрестили "The New Look" - "Новый Образ". Новый, потому что Диор бросил перчатку экстравагантности в лицо изголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты и мешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедра километрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели. Возникший общественный резонанс сделал Диора знаменитым за одну ночь. Он открыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по сей день), и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеру он стал кутюрье номер один в мире и арбитром парижской элегантности и шика.

После славы 50-х годов Дом Диора стал постепенно терять популярность, и к 1996 году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередь, костюмами для дам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно весьма дипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты просто стояли колом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему вполне традиционны и отлично сидят, но они созданы для женщины легкой на подъем, которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать".

"Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".

Он полностью перенес акцент на вечернюю одежду (продажа одежды для вечера теперь составляет 80% от всей готовой продукции, по сравнению с 20% в прошлом), ввел свой знаменитый крой по косой и обновил меховую коллекцию.

И все же Гальяно не говорит о главном - о том культе Диора, который ему удалось возродить. Этот культ означает, что Диор сейчас снова ультрамоден; что его показы пропустить нельзя ни в коем случае; что в первом ряду сидит Николь Кидман; что подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл появляются на торжествах в одежде от Диора.

Сегодня Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Но так было не всегда. Он родился в Гибралтаре в 1960 году, и когда Джону (тогда - Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".

В школе он все время рисовал - "телефоны и цветы". Потом учился в Сент-Мартине, самом престижном английском колледже моды и дизайна, и уже был готов отправиться в Нью-Йорк, где его ждало место иллюстратора моды. Для дипломной коллекции на тему французского постреволюционного движения "Невероятные" он создал восемь нарядов, которые были буквально сметены с подиума одним из крупнейших лондонских бутиков. А потом в этот бутик пришла Дайана Росс и купила жилетку. Так началась легенда Джона Гальяно.

"Это было безумное лето, - вспоминает он. - Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим. Я сам покупал ткани, сам их красил, шил жилеты, развозил их и все повторял сначала".

Гальяно так и не поехал в Нью-Йорк. Вместо этого он в одночасье стал вундеркиндом лондонской моды. Сезон за сезоном он создавал потрясающие вещи, которые приводили всех в восхищение, но "прорыв", в том числе и финансовый, все не наступал. В начале 90-х Гальяно оставляет Лондон и отправляется искать счастья в Париж. Он приезжает туда без гроша в кармане, спит на полу в квартире у приятеля. Один из друзей одалживает ему несколько квадратных метров своей фабрики. Гальяно занимается дизайном и пытается наскрести какие-нибудь средства, найти финансовую поддержку.

А потом настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста, Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года спустя последовало приглашение от Дома Диора.

Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - после дует долгое молчание. Затем он скажет очень тихо: "Я сделал коллекцию под названием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - много муслиновых платьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведром воды - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"

Этим сказано все о гении Гальяно. Он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум.

John Galliano (Джон Гальяно, полное имя Juan Carlos Antonio Galliano Guillén) - считается самым эпатажным модельером английского происхождения. Известность ему принесли его до умопомрачения авангардные коллекции. Гальяно неоднократно награждался самыми престижными наградами Франции и Великобритании.

Краткая биография John Galliano (Джон Гальяно)

Джон Гальяно родился в Гибралтаре 28 ноября 1960 года в интернациональной семье: отец его был англичанин с итальянскими корнями, а мать была чистокровная испанка. Отец работал водопроводчиком, а мать была домохозяйкой. Родители очень любили своих детей, поэтому старались прививать им вкус к насыщенной колоритной жизни: дети учились танцевать фламенко и всегда были одеты опрятно, как «с иголочки».

Когда Джону Гальяно исполняется 6 лет, его семья переезжает в Лондон. Здесь он поступает в очень престижный колледж «Искусства и Дизайна святого Мартина», одновременно устраиваясь на работу в местный Национальный театр.

В 1985 году Джон Гальяно, защищая свою дипломную работу, реализованную по мотивам Французской революции, представляет миру восемь созданных своими руками нарядов. Эта небольшая коллекция поражает даже владельцев бутика авангардной одежды «Браун», поэтому они выкупают ее и выставляют сразу же на продажу. Первой покупательницей наряда от Джона Гальяно стала Дайана Росс, которая приобрела для себя неповторимую жилетку. С этой вещицы и началась история Джона Гальяно как модельера.

"Это было сумасшедшее лето, - говорит он. - Мои родные уехали в Испанию, а я, обосновавшись у них в доме, начал строчить один наряд за другим. Я самостоятельно покупал ткани, красил их, шил наряды и сам же развозил их".

Объединившись с дизайнером головных уборов Стивеном Джонсоном и заручившись финансовой поддержкой Джоан Бурштейн, Гальяно решается представить свою дебютную коллекцию на ежегодной Британской Неделе высокой моды. Джону удается заставить публику посмотреть на мир высокой моды свежим взглядом, хотя эти взгляды были крайне неоднозначны. Перед демонстрацией коллекции Гальяно облил абсолютно всех манекенщиц водой и отправил на подиум - это неординарное решение шокирует публику. На этом же показе Джон знакомится с уже известной на тот момент издательницей Амандой Харлек, которая в дальнейшем становится его личным стилистом. Примерно через год Гальяно представляет еще одну успешную коллекцию под названием «Падшие ангелы». При поддержке нового датского бизнесмена Педера Бертельсена ему удается продемонстрировать свои шедевры в Париже.

В 1988 году Джон Гальяно и Стивен Робинсон создают коллекцию «Бланш Дюбуа». За это творение Гальяно присуждают звание «Лучший дизайнер года». Это достижение открыло для Джона новые «двери» в мире моды. Спустя некоторое время после этого показа Джона приглашает к себе Дом Баленсиага, в качестве дизайнера. В этом доме моды Гальяно трудится два года. Месяц за месяцем он создает неповторимые вещи, приводящие его поклонников в восхищение, но достичь своего творческого апогея у Гальяно так и не получалось.

С наступлением 90-х в мир моды приходит кризис, который заставляет Джона Гальяно покинуть Лондон и отправиться в Париж. Приехав в «столицу моды», Джон оказывается без жилья и без гроша в кармане. С жильем и местом для работы ему помогают друзья. Гальяно сразу же окунается в работу дизайнером, пытаясь заработать денег или найти хоть какую-то поддержку для реализации более глобальных проектов.

Спустя некоторое время Гальяно случайно знакомится с редактором американского журнала «Vogue» (Вог) Анной Винтур. Восхищенная талантом молодого дизайнера, Винтур берет его под свою опеку. Она помогает ему с работой и уговаривает знакомую светскую даму Сао Шульбергер разрешить провести показ новой коллекции у нее в особняке, который находится в самом центре Парижа. Коллекция состояла из 17 совершенно черных нарядов, в которых на этом показе продефилировали такие модели как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Успех коллекции был неописуем - она просто «взорвала» Париж.

Все женские образы, создаваемые Джоном Гальяно, всегда продуманы до самых мельчайших деталей. Один из известнейших образов, которые создал этот дизайнер - «Принцесса Лукреция». Об этом образе Гальяно однажды сказал: «Меня всегда вдохновляет личность. Я представляю женщину, что она носит, как она это делает, где живет и кто могут быть ее любовники».

В 1995 году талант Гальяно привлекает внимание Бернара Арно, который с радостью приглашает его на должность творческого директора в Дом . Проработав год в Givenchy, Джон получает приглашение на работу в . Гальяно принимает приглашение и становится главным дизайнером Дома Диора, вдыхая в него новые веяния моды. В первый год работы в Dior, Джон Гальяно представляет коллекцию, которая становится предвестником такого направления как гламур. Джон работает без передышки, выпуская по 12 коллекций в год. Продажи Dior начинают расти, а на показы коллекций Гальяно начинают приходить личности из звездной элиты всего мира.

Осенью 1997 года Гальяно впервые обращает свой взор к России, открывая первый бутик Dior в Москве.
Через некоторое время Джон Гальяно открывает свой Дом моды, который располагается на площадях старой заброшенной кукольной фабрики. Джон начинает вести двойную жизнь - работать одновременно в двух домах моды.

Увлекательно созерцать, что при создании новых образов для коллекции, Гальяно всегда меняет и свой образ. Джон, пожалуй, является единственным дизайнером, чей выход на подиуме - это интереснейшее шоу.
Джон Гальяно скорее гений, чем просто дизайнер. Он не только обладает искусством создания прекрасных образов, но ему также присущ какой-то неповторимый человеческий магнетизм. Эта черта позволяет ему находить общий язык с огромным количеством людей, что весьма упрощает жизнь в довольно коварном мире моды.

Где купить John Galliano (Джон Гальяно), адреса магазинов

Купить товары от John Galliano можно в фирменных магазинах-бутиках, адреса которых можно посмотреть на официальном сайте дизайнера. Однако Украина среди них не представлена. Поэтому купить в Украине можно только парфюмерию John Galliano (Джон Гальяно), однако остерегайтесь подделок!

Восьмого сентября исправительный суд Парижа огласит приговор знаменитому модельеру Джону Гальяно. Однако, не дожидаясь решения суда, модный дом Dior , в котором Гальяно работал креативным директором, уже уволил модельера, и, как говорят, даже нашел ему замену.

Напомним, что в феврале этого года Гальяно устроил перебранку с еврейской парой в парижском кафе La Perle . Пострадавшие Филипп Виржити и Жеральдин Блох утверждают, что модельер осыпал их нецензурной бранью, в которой слово «еврейский» прозвучало не менее тридцати раз. Вслед за этим в Интернете появился видеоролик, в котором пьяный дизайнер признавался в своей симпатии к Гитлеру. После этого разразился скандал, который повлек за собой потерю именитых клиентов модного дома Dior, в частности актрису еврейских кровей Натали Портман.

Мнения «коллег по цеху» разделились. Одни строго осуждали модельера, другие недоумевали, «какая муха укусила Джона». Дело в том, что по своим жизненным обстоятельствам Гальяно , наоборот, должен был бороться с расовыми национальными предрассудками и дискриминацией.

Хуан Карлос (таково настоящее имя кутюрье) родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре в интернациональной семье. Его отец был англичанином итальянского происхождения, а мать испанкой. До того как родители переехали в Лондон, Джон успел запомнить краски Испании, запахи ее рыбацких причалов, пестрые ковры и апельсины, грудой лежащие на прилавках. После буйства красок солнечной Испании туманный Альбион предстал промозглой каменной тюрьмой. Яркими островками цвета в городе бесконечных дождей были красные телефонные будки, которые Джон бережно переносил в свой альбом.

Джон полюбил рисовать, а еще разглядывать иллюстрации в модных журналах, которые его мать покупала на последние деньги. Впоследствии Гальяно скажет: «Моя любовь к моделированию одежды пришла через модные иллюстрации. Именно там я отрыл для себя дизайн и влюбился в него». Мать будущего кутюрье была одержима идеей привить детям чувство прекрасного. Учила сына и дочерей Розмари и Имакулу танцевать фламенко на кухонном столе или наряжала их в парадные одежды, даже если надо было всего лишь дойти до булочной. Неудивительно, что соседи – а это был отнюдь не фешенебельный район, а рабочая окраина Лондона – считали Гальяно весьма странной семейкой.

Отец, серьезный и строгий человек, всю жизнь проработавший в промзоне водопроводчиком, не одобрял «немужских» увлечений Джона. Как не мог и смириться с тем, что единственного сына – продолжателя рода и фамилии – гораздо больше интересуют парни, чем девушки. Однажды журналисты спросили Гальяно, каково жилось гею в суровом рабочем квартале Лондона, и тот ответил: «В школе меня, мягко скажем, не понимали. Но зла я не держу. Наверное, именно это научило меня уходить в собственный сказочный мир». Только в школе искусств Сентрал Сант Мартинс, которая славилась демократичными нравами, Джон мог вздохнуть спокойно.

Творческий гений всегда отличает особый взгляд на мир и умение мыслить нестандартно. Дебютная коллекция Гальяно была создана по мотивам… Французской революции! Когда наставник юного таланта Колин МакДауэлл недоуменно спросил, с чем связан такой странный выбор темы, Джон ответил: «Французская революция создала всю современную Европу. Она убила прошлое». Наверное, тогда он и сам ощущал себя бунтарем, Бонапартом. Коллекцию в стиле уни-секс, которую можно было носить шиворот-навыворот и вверх тормашками, полностью скупил трендовый бутик Browns. Так началась легенда Джона Гальяно.

До тридцати пяти лет прославленный модельер жил в нищете. Его называли «вундеркиндом английской моды», но коллекции раскупались плохо. И все потому, что были «страшно далеки от жизни». Друзья уговаривали Джона «приземлить» полет его таланта и больше думать о материальной стороне. Но он предпочитал перебиваться с хлеба на воду, чем поступиться идеей.

В Париж, Мекку моды, Гальяно отправился без гроша в кармане. Один приятель сдал ему угол в своей квартире, другой выделил место в помещении фабрики для пошива коллекций. И вот, удача на стороне упрямых! Счастье, постучавшееся в двери Гальяно, предстало в лице Анны Винтур, редактора американского Vogue, которая оценила талант и занялась раскруткой английского гения.

В Париже Гальяно прозвали «анфан террибль». Светское общество шокировали его эксцентричные выходки. Однажды он окатил своих манекенщиц водой прямо перед выходом на подиум. В другой раз заставил помощника поливать красным вином роскошный кремовый атлас – чтобы добиться нужного оттенка: «восхитительного розового». Не меньше возмущала его страсть давать своим коллекциям немыслимые названия: «Дикие забавы», «Забывая девственность»… Сам он легко мог нарядиться в пижамные брюки и куртку мусорщика. Завсегдатаи злачных заведений принимали молодого модельера за своего. Он же считал, что здесь можно почерпнуть неплохие идеи для воплощения их в коллекциях.

И вот такой эксцентричный хулиган подиума стал директором модного дома Dior, известного своими традициями! Руководители делали ставку на то, что Джон с его креативным взглядом сможет вдохнуть в модный дом новую жизнь. И ведь получилось! Когда Гальяно пришел в Dior, у дома было всего 10 магазинов, сейчас их 220 по всему миру, а доходы выросли с $200 миллионов до $765. Его показы – это театрализованные шоу, которые публика смотрит с не меньшим интересом, чем собственно сами коллекции. Откуда он берет идеи? Помогает история (мэтр фантазирует на исторические темы) и география. Раз в полгода, в апреле и ноябре, Гальяно устраивает исследовательские командировки – в Европу, Америку и Азию, которые обычно длятся по три недели. «Когда я только пришел в Dior, никто не понимал, для чего нужны эти путешествия. Мне приходилось объяснять, насколько это важно. Я не выключатель, который вы можете нажать – и сразу же появятся наброски». И эти мультиэтнические шоу – очередное доказательство того, что человек таких широких взглядов просто не может быть расистом.

Гальяно был свидетелем «низвержения столпов» – ведь когда-то сам сменил графа Юбера Живанши , возглавив его модный дом. Аристократ, чей дом моды существовал с 1952 года, всегда ассоциировался с подлинным французским шиком и элегантностью. Но новый владелец Givenchy Бернар Арно заявил, что идеи Живанши – полный анахронизм и сообщил, что уже подыскал ему замену – молодого английского дизайнера Джона Гальяно. О своей отставке граф Юбер узнал из утренних газет – по сути, его выставили из собственного модного дома...

История Живанши – яркий пример жестокости мира моды: чуть зазеваешься, и тебя съедят более молодые и амбициозные. И Гальяно очень старался на протяжении пятнадцати лет держать планку высоко. Но ведь человеческие резервы не безграничны. Возможно, мэтр просто устал.

В интервью Гальяно рассказывал, что при нем постоянно находится личный врач. «У нас есть таблица моего физического состояния с января по декабрь, и каждый месяц имеет свой оттенок серого. Если наступает стрессовый период, серый становится черным», – рассказывает Джон. Похоже, в последнее время справляться со стрессами без дополнительных стимуляторов становилось все сложнее. В ходе судебных слушаний Гальяно честно признался в наркотической и алкогольной зависимости. Рассказал, что пристрастился к спиртному, барбитуратам и снотворному с 2007 года. «После каждого творческого подъема я испытывал эмоциональную катастрофу, и только алкоголь помогал мне справляться с этим». Он принес свои глубочайшие извинения потерпевшим...

Увы, этот случай не уникален в мире моды. Марк Джейкобс лежал в психиатрической лечебнице. Келвин Кляйн злоупотреблял психотропными препаратами. Александр Маккуин страдал от депрессии и покончил жизнь самоубийством. «Давление со стороны фаст-фэшна и Интернета, требующих создавать всё новые и новые вещи, сумело подавить не одно известное имя», – считает Сюзи Менкес, директор моды International Herald Tribune.

«Мы живем в жестоком мире, где мода может использовать талантливых людей до тех пор, пока они нужны ей, и может уволить их в один момент из-за одного несчастного случая», – вторит Оливье Зам, главный редактор Purple Fashion.

Любая ситуация может быть кому-то выгодна. И пресловутый видеоролик, запечатлевший Гальяно в невменяемом состоянии в кафе La Perle, был вовремя снят, смонтирован и выложен в сеть. На следующий же день модельер потерял работу.

Кроме того, что Гальяно отныне не является креативным директором Dior, у бренда John Galliano уже появился новый руководитель – именную марку опального модельера возглавил Билл Гейттен, который последние двадцать лет был помощником Джона.

«В каком личном аду живет Гальяно, мы никогда не узнаем, – говорит Хилари Александр, директор моды The Daily Telegraph. – Ясно одно: он нуждается в помощи. Я ни на минуту не оправдываю его поведение. Но прямо сейчас ему нужна помощь и любовь той индустрии, которой он отдал свою жизнь».

John Galliano (Джон Гальяно) – всемирно известный эпатажный модельер, создает потрясающие коллекции женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуары и парфюмерию

История бренда John Galliano и краткая биография его создателя

Джон Чарльз Гальяно появился на свет 28 ноябре 1960 года на Гибралтаре, его отец был англичанином с итальянскими корнями, а мать – настоящая испанка, преподавала фламенко. Ясное дело, что столь колоритная пара и своим детям, а их в семье Гальяно было трое, передала свой пламенный темперамент, оригинальный вкус и любовь к ярким и необычным вещам. Особенно сильно это было заметно по нарядам, которые Гальяно выбирали для своих детей, так Джон, куда бы он не отправлялся, всегда привлекал внимание своими яркими и нарядными костюмчиками, что сыграло сильно против него после переезда всего семейства в 1966 году в Великобританию. То, что на Гибралтаре воспринималось как норма, у консервативного британского общества вызывало недоумение и неодобрение, и сей факт был наглядно продемонстрирован юному Гальяно его новыми одноклассниками посредством запугиваний, так что школьные годы не были особо счастливым периодом его жизни.

Свое профессиональное образование Гальяно получил в престижной St. Martins College of art, которую окончил в 1984 году. Тогда же впервые зажглась его звезда: на показе его дипломную коллекцию одежды, Les Incroyables , на которую Джона вдохновил дух Французской революции, заприметила Джоан Бурштейн и тут же приобрела ее полностью, после чего выставила в своем бутике, Browns. Наряды сразу же раскупили, а о молодом дизайнере впервые заговорили, кстати, одной из первых знаменитостей, заприметивших наряды от Гальяно, была Диана Росс .

После удачного дебюта в том же году Гальяно решил основать собственный бренд. Его талант и мастерство не вызывали никаких сомнений: уже в 1987 году он первый раз был назван Лучшим дизайнером Великобритании, однако с организационной частью работы он явно не справлялся, к тому же был слишком увлечен походами по ночным клубам и прочим увеселительным заведениям. Так что, когда в конце 80-ых Джон обнаружил себя на грани банкротства, он решил оставить Лондон и перебраться в Париж, дабы искать финансовую поддержку там.

Удача пришла почти сразу же – в лице легендарного Главного редактора американского Vogue, Анны Винтур . Ее наметанный глаз сразу распознал в Гальяно талант и она представила его пред очи крайне влиятельной в обществе особы, Сао Шульбергер , которая вскоре обеспечила Джону необходимую финансовую поддержку для продолжения его творческой работы. Именно в ее парижском особняке он и представил свою новую коллекцию, включающую всего 17 черных платьев, но каждое из них было абсолютно идеальным, по мнению самого Гальяно. В качестве моделей в показе участвовали Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс . Коллекция была крайне успешной и стала настоящим трамплином для дальнейшей карьеры Джона. К почитателям его творчества примкнуло много знаменитостей, среди которых была даже сама Принцесса Диана .

Но грандиозная шумиха, возникшая вокруг Гальяно, привлекла к нему внимание не только королевских особ, но и влиятельных предпринимателей. Так вскоре ему поступает предложение от Бернара Арно и уже в 1995 году Гальяно назначен на пост Креативного директора , что было определенным прорывом, так как он стал первым британцем, занявшим столь высокий пост во французском доме моды. Еще через год его переводят на работу в не менее известный дом моды, , как раз нуждающийся во встряске, которая бы принесла ему более современный вид и дух.

Для Christian Dior Гальяно выкладывался на полную, но и про свой собственный бренд отнюдь не забывал, если до этого он выпускал исключительно женскую одежду, то с 2004 года стал заниматься и мужской линией. Еще пару лет спустя он дополнил ассортимент аксессуарами, парфюмерией и даже детской одеждой.

На благо Christian Dior Гальяно протрудился целых 15 лет, однако 1 марта 2011 года высшее руководство бренда решило, что пора бы ему покинуть этот дом моды, так как человек, пропагандирующий явный антисемитизм, не может достойно представлять столь уважаемый бренд на мировой арене. Дело в том, что Гальяно, будучи не в самом трезвом состоянии и находясь в одном из баров в самом центре Парижа, позволил себе пламенно произнести речь, содержание которой было явно оскорбительным для представителей иудаизма. За этим событием последовал быстрый суд и, хотя Джон извинялся и даже якобы раскаялся, его приговорили к штрафу и попросили освободить должность в Christian Dior.

Однако его давняя покровительница, Анна Винтур, и тут его не оставила и благодаря ее патронажу Гальяно в 2013 году получил предложение временной работы в доме моды .

За свою карьеру, помимо 4-кратного звания Лучшего дизайнера года Великобритании, Гальяно был также удостоен в 2001 году Ордена Британской Империи и в 2008 году Ордена Почетного Легиона , последнего, однако, он был лишен в 2012 году указом Президента, видимо, это было последствием все той же злосчастной выходки.

Сейчас во главе бренда John Galliano стоит Билл Гейтен , после скандала самого Гальяно изгнали не только с Dior, но и из его родного бренда. Гейтен – дизайнер весьма прогрессивный и плодовитый, недаром под его руководством как Креативного директора некоторое время находился не только John Galliano, но и Christian Dior. Под присмотром Билла John Galliano выпускает в год 32 коллекции, среди которых – полный ассортимент, включающий женскую, мужскую, детскую одежду, аксессуары и парфюмерию.